Esto se convertirá en una respuesta de 3 pasos, ya que la impresión 3D utiliza 3 pasos diferentes: Diseño, corte & Elección del material antes de elaborar formas alternativas a algunos dados justos. Sin embargo, comenzamos con el material, ya que primero debemos conocerlo. En este caso, afecta todo, desde el diseño hasta el corte y la impresión.

Variante A: Impreso perfecto (?)

Paso 1: Conozca su material

Seamos realistas: la mayoría de los materiales utilizados en el modelado por deposición fundida (FDM) enfrentan una contracción no homogénea entre el plano XY y el eje Z. Pero si conoce estas propiedades específicas para su combinación de impresora / filamento / temperatura, puede compensar eso . Conozca su material : lo necesitará para cortar. Ejecute una impresión de prueba de un cubo de 10x10x10 mm y mida: el desplazamiento de 10 mm en cada eje es lo que necesita compensar a través de su cortadora.

Paso 2: Diseñe justamente

cuerpos platónicos

Al diseñar su STL, intente diseñar lo más justo posible . Sangra los números lo menos posible mientras se mantiene la legibilidad o, si tiene una impresora de 2 colores, complete los números con material de la misma densidad pero desde el otro color.

Otra cosa a considerar: sangra la misma superficie en cada cara del cuerpo. De esa forma, eliminas el mismo volumen y, por lo tanto, el mismo peso de cada cara, lo que hace que el diseño sea algo justo, ya que ahora el centro de masa debería estar principalmente en el centro del cuerpo.

Prisma- «dice «

Un diseño cilíndrico (o más bien: prisma) que se enrolla sobre sus superficies» cilíndricas «puede ser el más fácil de diseñar de manera justa y razonablemente fácil de cortar, sin tener que recurrir a métodos de corte especializados y toneladas de compensaciones diferentes a tener en cuenta o tener que ensamblar el objeto después de la impresión. Se puede hacer con o sin forma de cono / elipsoide de «caída» en ambos extremos. O podría estar hecho como un dreidl, con solo una punta cónica / elipsoide para facilitar la impresión, posiblemente incluso tener el «tallo» impreso como un objeto diferente y luego ensamblado después de la impresión.

Paso 3: Cortar

Ahora, hay un diseño bastante justo … ¡pero qué configuración usar al imprimirlo?

El relleno lo hará inestable, por lo que hay 2 opciones: sólido (100% relleno) y completamente hueco (0% de relleno). El sólido es más fácil de imprimir y más pesado. Hueco ahorra (dependiendo de los lados de la superficie) un 95% o más del material en contraste con el sólido, pero puede ser víctima de superficies planas hundidas o de que el espesor de la pared no sea el mismo que el espesor del área plana.

Ahora, después de que eligió la configuración de relleno, tenemos que elegir algunas otras cosas. Queremos imprimir material bastante delicado, por lo que deberíamos usar una altura de capa más pequeña de lo normal (0,05 mm, por ejemplo), y mejor una boquilla más pequeña, 0,2 mm o incluso menos, si está disponible. Esto nuevamente significa, calibrar la combinación de impresora / material para estas dos configuraciones (encogimiento XY / Z).

Después de la calibración, ¡finalmente imprima!Los dados deberían estar bastante bien para ser justos con eso, pero todavía no son totalmente justos …

Paso adicional: posprocesamiento

Puede hacer una prueba de sesgo flotando en una capa de agua salada debajo del agua del grifo … si lograste que se solidificara lo suficiente como para reducir el aire en su interior y hacer que se hunda entre estas capas. De esa manera, puede lijar ligeramente el lado más pesado hasta que quede sin sesgo.

Si logra imprimir algo justo y hueco, puede considerar llenar la cavidad con algún tipo de resina (por ejemplo, epoxi) para dar la objetos un poco de peso. Sin embargo, esto tiene algunas advertencias por sí solo: tendrá que dejar un orificio de llenado y tendrá que recubrir el interior por igual o rellenarlo varias veces para garantizar un llenado completo, ya que la mayoría de las resinas se encogen durante el curado. Además, la mayoría de las resinas se calientan durante el curado, aunque por lo general no al grado en que derrite el FDM. Mientras trabaja con resina, Use guantes ya que es agresivo para la piel.

¡PERO! ¡La impresión 3D puede hacer más!

Variante B: Perfección impresa

FDM es una impresora doméstica, pero tal vez tengas acceso a algo más … industrial. Son complicados a su manera, y es mejor que sepa lo que hace con ellos.

SLS (sinterización láser sólida) Solo necesita conocer sus coeficientes de contracción de material en ese caso … y no, no necesita pensar en el relleno, solo puede hacer objetos sólidos, 100% llenos de esta manera. Pero también prácticamente no tiene aire en su impresión. Sin embargo, tener SLS en casa es poco común. Sin embargo, esto es lo que probablemente obtenga cuando solicite una impresión … pero recuerde: el polvo SLS es altamente higroscópico y deberá sellarse. se vuelve amarillento con el tiempo si comienza a ser blanco. El uso de polvo reutilizado también degrada en gran medida la calidad de impresión. Y nunca mire la máquina en funcionamiento.

DLMS (fundición directa de metales por láser) es bastante nuevo y prácticamente la variante metálica de SLS. Si haces tus dados de esa manera y los obtienes casi indistinguibles de fundición de metal. Pulir el s cara un poco, no inhale el polvo y no mire al láser.

DLP / SLA (procesamiento de luz directa / litografía estéreo ) Imprimir la cosa a partir de resina de curado en realidad se parece mucho a SLS, pero tiene cierta semejanza con FDM en algunas partes … el mayor beneficio: puede hacer detalles muy delicados y las alturas de sus capas se vuelven muy delgadas, y tiene una gran variedad de colores para elegir. Pero debe tener en cuenta que es posible que desee hacer que los dados sean sólidos o diseñarlos con un orificio en cada uno de los lados o esquinas para permitir que el exceso de resina fluya. Obtienes superficies perfectas y puedes reutilizar la resina por bastante ^{dependiendo de la impresora y el almacenamiento} , pero recuerda: SLA es una cosa apestosa, nunca mires en la máquina de impresión & las resinas son muy agresivas para la piel, así que use guantes cuando trabaje con la impresión y la impresión hasta que se hayan limpiado adecuadamente.

Variante C: Impresión perdida

Pero espera, ¿qué pasa si en realidad no imprimes los dados, solo imprimes un positivo de los dados y luego haces un molde negativo a partir de eso?

Sí, eso se puede hacer. Ya sabes la cera perdida ¿Casting? Ahí tienes. Aquí tienes tu paso a paso:

• Imprime tus dados.
  • tal vez incluso descifrar el positivo de varias caras impresas en la misma orientación para lograr la máxima igualdad en la impresión.
• Agregue una entrada de fundición y una salida de aire a la impresión.
• moldee el positivo en un material de arcilla o yeso. Deje que se seque / solidifique.
• Queme / derrita el positivo, obtendrá una forma negativa caliente y vacía.
• moldeado en metal líquido o resina
• romper el molde, quitar las entradas, pulir un poco y … ¡voilá!

Si eres bueno en la fundición en arena verde, puedes usar eso en lugar de la fundición a la cera perdida y reutilizar el positivo para un segundo casting. O, si eres bueno, puedes hacer moldes de dos partes que sean reutilizables.

Variante 3b: ¡moldéalo!

Si podemos imprimir un positivo y hacer un molde a partir de eso , también podríamos imprimir un molde directamente. Entonces podemos simplemente fundir materiales «fríos», pero si tiene algo que se pueda fundir de esa manera (algunas resinas o cera), puede hacer los dados o los bebederos para fundir a la cera perdida de esa manera. Sin embargo, diseñar aquí será diferente en los últimos pasos: después de hacer el objeto deseado, use esto como una «herramienta» para cortar un bloque más o menos cuadrado que lo rodea. corte la entrada / salida para el material y el aire del bloque. Luego, córtelo a su gusto, si desea un molde reutilizable de varias partes. Es posible que desee agregar un roove para agregar alambre o una banda de goma alrededor de la impresión para mantener el molde unido mientras se lanza.

O nos volvemos industriales con ese modelo, agarramos un CNC y hacemos las mitades del molde de esa manera y renunciar a imprimir los dados …

tl; dr:

Conozca su impresora, conozca su material, diseñe para los requisitos de su impresora, diseñe de manera justa, tal vez evite imprimir los dados reales pero imprima un positivo para moldear y fundir o imprimir un molde.

Comentarios

• +1 para la variante C. También puede imprimir un molde de fundición con bastante facilidad.

Honestamente, no lo haría.

Puedes encontrar plantillas de dados en lugares como thingiverse , pero con mi experiencia (ciertamente limitada) de impresoras 3D asequibles, sería muy escéptico de que las tolerancias de la máquina estén a la altura para producir un troquel justo.

Vea esta discusión del intercambio de impresión 3D, especialmente estos dos respuestas .

Si estás realmente comprometido y decidido a hacer esto (¡todos tenemos nuestros pequeños proyectos de pasión!), te aconsejo que intentes encontrar una plantilla que los autores afirmen haber probado con chi-cuadrado, luego averigüe qué (tipo de) dispositivo usaron. Si puedes replicar eso, hazlo … y luego haz la prueba de chi-cuadrado tú mismo. Es ridículamente fácil configurar algo mal u olvidar algo (como los posibles efectos de la orientación interna).

Comentarios

• Esto es solo cierto para FDM: SLS y SLA administran el nivel de precisión necesario.
• Esta no es ' una gran respuesta porque incluso si usa un modelo perfecto y el mismo hardware y el mismo filamento que otra persona que hizo esto, nuestros resultados variarán en función de: su carrete de filamento individual, la configuración de su paso a paso y cuán perfectamente calibrada está la máquina, su boquilla, dependiendo del filamento, su entorno operativo (temperatura, humedad, etc. cetera). Hay demasiadas variables. Incluso dos impresiones de la misma máquina pueden resultar en una impresión perfecta y otra imperfecta.