타 버린 콘센트는 어떻게 수리해야합니까?

먼저 안전을 위해 문제의 원인을 살펴 보겠습니다. 배선에 너무 많은 전력을 끌어 들이고 있지만 차단기가 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 어딘가에 약한 링크가 있음을 의미합니다. 코드 끝이 불량이거나 콘센트에 결함이있는 것으로 의심됩니다. 콘센트가 오래 되었다면 코드 단자를 약하게 잡았을 수 있습니다.

콘센트를 교체해야합니다. 콘센트가 손상되었으며 더 안전합니다. 비용이 저렴하지만 집 배선 및 연결 기술에 대한 기본적인 이해가 필요한 문제입니다. 많은 자습서를 온라인으로 볼 수 있지만 수리에 대한 세부 사항은 집의 나이 및 콘센트 유형과 같이 공유하지 않은 사항에 따라 다릅니다.

댓글

• 잘못 설치된 전기 콘센트가 화재를 일으킨 것으로 판단되면 주택 보험을 완전히 무효화 할 수 있습니다. 무면허 전기 작업으로 집을 태우고 싶지는 않습니다.
• @Nelson : 집이 불에 타는 것은 어떤 경우에도 다소 불쾌한 경험입니다. 유효한 보험 청구를하지 않으면 더 많은 문제가 발생합니다.
• 나는 ‘이 문제를 해결하는 데 필요한 질문에 대한 답을 찾지 못했습니다.
• @EdBeal ” 콘센트를 교체해야합니다. ” 아마도 이것이 올바른 수정일 것입니다. 그러나 이것이 올바른 수정인지 확인하고 안전하게 수행하는 것은 중요하지 않습니다.
• ” 무언가 힘을 너무 많이 끌어 들였습니다. “. 실제로 고전력 장치의 전원이 켜져있는 동안 플러그를 꽂거나 뽑으면 화상이 발생하여 아크가 발생할 수 있습니다. 내 구성 요소는 원래 응용 프로그램에 적합했습니다. 물론 ‘ 콘센트를 교체하고 올바르게 융합되었는지 확인하기위한 기본 결론을 변경하지는 않습니다. 어떤 이유로 부적절하게 융합 된 경우 모든 배선에 대해 걱정해야합니다.

어딘가의 잘못된 연결로 인해 발생했을 가능성이 큽니다. 잘못된 연결은 고정 배선과 콘센트 사이, 콘센트와 플러그 사이 또는 플러그와 연성 코드 사이 또는 전선이 피그 테일 된 와이어 너트 사이 일 수 있습니다.

열로 손상된 모든 것은 제거 / 교체해야합니다. 이것이 얼마나 어려운지는 정확히 무엇이 열로 손상되었는지에 달려 있습니다. 고정 배선에 심각한 열 손상이있는 경우 콘센트 상자를 재배치하거나 두 번째 상자를 추가하여 양호한 와이어로 다시 절단해야 할 수 있습니다.

저희는 차고에서 문제없이 120V 1500W 히터 (12.5A 무승부)를 사용했습니다.리셉터클의 과열은 거의 확실하게 리셉터클의 결함 (느슨한 와이어 또는 이와 동등한 제품) 때문이었습니다.

W로 표시된 히터의 전력 소비량은 얼마입니까? 이 회로의 차단기 크기는 얼마입니까? 도체가이 소켓에 구리 또는 알루미늄을 제공하고 게이지 (# 14 또는 # 12)입니까?

히터가 오작동 (단락)되거나 차단기가 트립되지 않았을 가능성은 있지만 가능성은 없습니다. , 그리고 이것은 회로에서 가장 높은 저항이어서 과열되었습니다. 이 가능성을 배제하려면 히터에 새 플러그를 꽂고 다른 차단기의 다른 콘센트에서 테스트하십시오. VOM (볼트 옴 미터, 일반적으로 전류 측정에도 사용할 수 있음)이있는 경우 새 플러그를 꽂기 전에 히터의 저항을 테스트 할 수 있습니다. 저항이 8 Ohm보다 훨씬 적 으면 벽 콘센트에이 히터를 사용하는 데 문제가 있습니다.

적어도 콘센트는 교체해야합니다. 콘센트에 연결된 전선의 끝을 확인하여 과열되었는지 확인하십시오. 타 버린 절연체와 그을린 전선을 찾으십시오. 이것이 보이면 손상된 전선을 잘라야합니다. 절단 할 전선이 충분하지 않다면 그렇게 말하면 어떻게해야하는지 논의 할 수 있습니다.

열 손상이 콘센트에만 국한 될 수 있지만 가능합니다. 심한 과열은 플라스틱 전기 상자를 손상시킬 수 있습니다. 상자가 심하게 그을려 있습니까?

아울렛은 교체하기 쉬우 며 저렴한 빌더 등급 아울렛은 완전 적재에 문제가 있습니다. 먼저 사양 등급 콘센트를 얻으십시오. 이들은 2 달러 미만의 빌더 등급 콘센트보다 몇 달러 더 들지만 훨씬 더 높은 품질 표준으로 만들어졌습니다. 다음으로 차단기를 끄고 차단 된 라인이 올바른지 확인하십시오. 덮개를 제거하고 콘센트를 고정하는 나사 2 개를 제거하고 벽에서 빼냅니다. 모든 것이 정상이면 배선을 검사하십시오. 기존 콘센트에서 새 콘센트로 전선을 이동하십시오. 검은 색 와이어는 황동 색 나사로, 흰색 와이어는 은색 나사로, 베어는 녹색 나사로 연결됩니다. 등받이가 사용 된 경우 작은 스크루 드라이버 또는 14 게이지 와이어 조각을 구멍 옆에있는 슬롯에 눌렀을 때 콘센트가 다르게 배선되어있는 경우 와이어를 풀어 놓을 수 있습니다 (손상되지 않는 한 절단하지 마십시오) 사진을 찍습니다 그래서 같은 연결을 할 수 있습니다. 콘센트를 누르고 와이어를 다시 안으로 밀어 넣고 나사 2 개를 끼운 다음 덮개를 부착합니다. 이제 차단기를 켜면 좋을 것입니다. 콘센트 테스터를 사용하여 배선이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다. 어디서 구입할 수 있습니다. 테스터는 브랜드 및 GFCI 테스트 버튼과 같은 기능에 따라 5 ~ 15 달러의 비용이 들며 여러 개를 보유 할 수있는 좋은 도구이며 내 작업에 서명하는 검사관도 마찬가지입니다.

설명

• 왜 백스탭 와이어를 잘라 내지 않습니까? 와이어 길이를 절약하기 위해서만 가능합니까? ‘ 전선을 풀고 싶었 기 때문에 전선을 잘라 내고 새 콘센트에 사용할 새 구리를 제거했습니다.
• 6 개 이상의 ” 괜찮지 만 와이어를 줄이지 않고 찌르기에서 쉽게 제거 할 수 있습니다.
• 좋습니다. 길이를 유지하는 것이 좋다는 데 동의합니다. 저는 ‘ 아무것도 누락되지 않았는지 확인하고 싶었습니다.
• 키보드 오른쪽 가장자리에있는 큰 버튼을 확인하세요. , 약 절반 정도? 수시로 사용하는 것이 좋습니다.
• @HotLicks 이거 말씀하시는 건가요? ++++++++

먼저 콘센트와 콘센트가 켜져있는 배선은 휴대용 전기 공간 히터를 처리하도록 설계되지 않았습니다. 이러한 상황은 정기적으로 화재를 일으 킵니다. 당신은 자신에게 위험 할 정도로 가까이 온 것 같습니다. 이 위치에서 휴대용 공간 히터를 실행해야하는 경우 해당 히터 만 사용하는 사양 등급 콘센트에 전용 20Amp 회로가 필요합니다. 또한 연장 코드를 사용하지 마십시오. 히터를 콘센트에 직접 꽂으십시오. 그런 다음이 히터를 교체하십시오. 분명히 손상되었습니다. 아내는 내가 무거운 손으로 빠지는 경향이 있다고 말합니다. 어려운 진실이 종종 최고의 진실이라고 믿습니다. P.

댓글

• 당신은 ‘ 히터에 20A가 필요하다고 가정하고 있지만 사실은 적어도 미국에서는 일반적인 가정 점에서 15A 이상이 필요한 소비자 용 히터를 찾기가 어려울 것입니다. 20A가 필요한 새 실내 난방기에는 특수 플러그도 있어야 15A 콘센트에서 ‘ 사용할 수 없습니다. 콘센트가 불량이거나 연장 코드 플러그가 불량 일 가능성이 높습니다.
• ‘ 아주 적은 데이터 나 증거로 많은 결론을 도출하고 있습니다. 당신의 아내가 옳을 것입니다. 무거운 손을 잡는 것은 괜찮습니다. 도약하기 전에 확인하십시오.
• 미국의 모든 소비자 열 제조 기계의 거의 보편적 인 크기는”1500W ” (125V에서)이고 현실적으로 120V에서 1400-ish입니다. 15A 회로에서 허용되는 1440W의 최대 연속 부하에 미치지 못합니다. 120V / 1800W에서 시작하는 미국 콘센트 나 회로를 요리해서는 안됩니다 .

대부분의 원인은 결함이있는 콘센트, 특히 전선이 콘센트에 연결되는 문제였습니다 (백스탭이 관련되어 있음). 모든 부품이 전력을 처리 할 수 있어야합니다.

전기 기사 나 핸디에게 전화하십시오. 질문, 특히 짧은 질문에서 질문자의 기술 수준을 추측하기는 어렵지만 차단기를 찾는 것은 말할 것도없고 이전에 덮개를 벗겨 본 적이 없다는 인상을받습니다. 이러한 기술은 배울 수 있지만 마무리의 긴급 성은 학습에 방해가되는 경향이 있습니다.

그 외에 필요한 키트 (와이어 스트리퍼, 스크루 드라이버, 전기 테이프, 와이어 너트, 와이어 스크랩)가 있으면 콘센트를 교체하십시오. 매우 쉬운 작업이며 약 $ 3의 가격으로 더 나은 품질의 콘센트로 업그레이드 할 수 있습니다.

훨씬 더 복잡한 접근 방식이 필요한 알루미늄 배선과 같은 복잡한 문제가 발생할 가능성이 있습니다. 모든 학습이 실제로 작동해야하는 곳이며, 초보자가 도움없이하는 것이 반드시 최선의 일이 아닌 이유입니다.

초기에 잡은 비슷한 것을 가지고있었습니다. 제습기의 플러그를 뽑았는데 플러그가 따뜻하고 콘센트가 더 뜨거웠습니다. 차단기를 끄고 덮개를 열었을 때 누군가 백스탭 (# 14 솔리드로 제작 됨)에 분노하여 가닥의 2/3가 뒤로 접 힙니다. 10 분 만에 문제를 해결하고, 리모델링에서 다른 모든 콘센트를 제거하기 위해 또 다른 20 개를 추가하고 다른 곳에서는 동일한 작업이 수행되지 않았는지 확인했습니다. (그렇지 않았습니다).

코멘트

• (백스탭 실패?) 배선이 Cu 전용 러그에 알루미늄으로 잘못 조여져있을 수 있음을 어떻게 알 수 있습니까? 그럼 뭐야? OP는 여기에 유용한 지침을 따르고, 나가서 새 콘센트 (거의 확실히 Cu 전용)를 구입하고, 처음에 원인이었던 것과 동일한 오류를 반복 할 것입니다. 문제에 대한 모든 세부 정보를 가지고 있지 않은 경우 ‘ 해결책을 제안하는 것은 무책임합니다. ‘
• 저는 ‘ 알루미늄 와이어에 대한 귀하의 경멸을 공유하지 않지만 귀하의 요점을 알고 있습니다. 수정 됨.
• ‘ 경멸하지 않습니다. 적절한 처리 만하면됩니다. 요점은 벽 뒤에 무엇이 있는지 ‘ 알지 못한다는 것입니다. ‘ 우리가 아는 모든 것 때문에 손잡이와 튜브가 썩을 수 있습니다.
• @j 처음에 나는 Harper에 100 % 동의합니다. 콘센트는 어떤 종류의 연결이든 등급이든 상관없이 토스트입니다. 콘센트는 작동 할 수 있지만 콘센트가 타거나 검게 변할 때마다 페 로이드를 교체해야합니다. 손상은 콘센트의 연결이 어느 정도 실패했음을 보여줍니다. 과열되면 과열되지 않고 마모되어 상업용 작업에 사용하는 콘센트 강도 테스터가 더 이상 과열되는 경향이있는 적절한 접촉을 유지하는 데 필요한 장력이 없습니다. 그래서 제 생각에 # 1은 새로운 사양 등급 콘센트를 구입하는 것입니다.