Esta vai se tornar uma resposta de três etapas, já que a impressão 3D usa três etapas diferentes: Design, Fatiamento & Escolha do material antes de elaborar formas alternativas para alguns dados justos. Ainda assim, começamos com o material, pois primeiro precisamos saber sobre ele. Nesse caso, afeta tudo, desde o design até o corte e a impressão.

Variante A: Impresso perfeito (?)

Etapa 1: Conheça o seu material

Vamos encarar os fatos: a maioria dos materiais usados em Fused Deposition Modeling (FDM) enfrentam uma redução não homogênea entre o plano XY e o eixo Z. Mas se você conhece essas propriedades específicas para sua combinação de impressora / filamento / temperatura, você pode compensar isso . Conheça o seu material – você precisará disso para fatiar. Execute um teste de impressão de um cubo de 10x10x10 mm e meça – o deslocamento de 10 mm em cada eixo é o que você precisa compensar por meio de seu divisor.

Etapa 2: projete de forma justa

corpos platônicos

Ao projetar seu STL, tente projetar da maneira mais justa possível . Recue os números o mínimo possível, mantendo a legibilidade, ou, se você tem uma impressora de 2 cores, preencha os números com o mesmo material de densidade, mas do outra cor.

Outra coisa a considerar: indente a mesma área de superfície em cada face do corpo. Dessa forma, você remove o mesmo volume e, portanto, o mesmo peso de cada face, tornando-o um tanto justo no design, já que o Centro de Massa deve estar principalmente no centro do corpo agora.

Prisma- “dados “

Um desenho cilíndrico (ou melhor: prisma) que é enrolado sobre suas superfícies” cilíndricas “pode ser o mais fácil de ser projetado de forma justa e razoavelmente fácil de cortar, sem ter que recorrer a métodos especializados de corte e toneladas de diferentes compensações para manter em mente ou ter que montar o objeto após a impressão. Pode ser feito com ou sem forma de cone / elipsoide em “queda” nas duas extremidades. Ou pode ser feito como um dreidl, tendo apenas uma ponta cônica / elipsoide para fácil impressão, possivelmente até mesmo tendo a “haste” impressa como um objeto diferente e montada após a impressão.

Etapa 3: Fatiar

Agora, há um design bastante justo … mas quais configurações usar ao imprimi-lo ?!

O preenchimento o tornará instável, então há 2 opções: sólido (100% preenchimento) e totalmente oco (preenchimento 0%). Sólido é mais fácil de imprimir e mais pesado. O oco economiza (dependendo dos lados da superfície) 95% ou mais do material em contraste com o sólido, mas pode ser vítima de superfícies planas flácidas ou a espessura da parede não ser igual à espessura da área plana.

Agora, depois de nós escolheu as configurações de preenchimento, precisamos escolher algumas outras coisas. Queremos imprimir coisas bastante delicadas, então devemos usar uma altura de camada menor do que o normal (0,05 mm, por exemplo), e melhor um bico menor – 0,2 mm ou menos, se disponível. Novamente, isso significa calibrar a combinação impressora / material para essas duas configurações (redução XY / Z).

Após a calibração, finalmente imprima!Os dados devem estar bem para ser justo com isso, mas ainda não são totalmente justos …

Etapa extra: Pós-processamento

Você pode fazer um teste de viés flutuando nele em uma camada de água salgada sob a água da torneira … se você conseguiu torná-la sólida o suficiente para reduzir o ar dentro dela para fazê-la afundar entre essas camadas. Dessa forma, você pode lixar levemente o lado mais pesado até que fique imparcial.

Se você conseguir imprimir um pouco claro e vazio, pode considerar preencher a cavidade com algum tipo de resina (por exemplo, epóxi) para dar a objetos um pouco de peso. No entanto, isso tem algumas ressalvas: você terá que deixar um orifício de enchimento e terá que revestir o interior igualmente ou reabastecê-lo várias vezes para garantir um enchimento completo, já que a maioria das resinas encolhe durante a cura. Além disso, a maioria das resinas aquece na cura, embora geralmente não na medida em que derrete FDM. Ao trabalhar com resina, Use luvas , pois é agressivo para a pele!

MAS! O printink 3D pode fazer mais!

Variante B: Printed Perfection

FDM é uma impressora doméstica, mas talvez você tenha acesso a algo mais … industrial. Eles são complicados à sua maneira, e é melhor você saber o que fazer com eles.

SLS (sinterização sólida a laser) Você só precisa saber os coeficientes de encolhimento do seu material nesse caso … e não, você não precisa pensar em preenchimento, você só pode fazer objetos sólidos, 100% preenchidos desta forma. Mas você também fará praticamente não tem ar em sua impressão. Ter SLS em casa é raro. No entanto, é o que você obtém quando faz um pedido impresso … mas lembre-se: o pó SLS é altamente higroscópico e precisa ser selado. Além disso, ficará amarelado com o tempo se começar a branco. Usar pó reutilizado também degrada a qualidade de impressão. E nunca olhe para a máquina em funcionamento.

DLMS (Direct Laser Metal Smelting) é bastante novo e praticamente a variante de metal do SLS. Se você fizer seus dados dessa forma e os obter quase indistinguíveis de metal fundido. Polir o rostos um pouco, não cheire a respiração do pó e não olhe para o laser.

DLP / SLA (processamento de luz direta / estereolitografia ) Imprimir a coisa de resina de cura na verdade é muito parecido com SLS, mas tem alguma semelhança com FDM em partes … maior benefício: você pode fazer detalhes muito delicados, e as alturas das camadas ficam realmente finas – e você tem uma grande variedade de cores para escolher. Mas você deve levar em consideração que pode querer tornar os dados sólidos ou projetá-los com um orifício em cada um dos lados ou cantos para permitir que o excesso de resina flua para fora. Você obtém superfícies perfeitas e pode reutilizar a resina por um bom tempo ^{dependendo da impressora e do armazenamento} , mas lembre-se: SLA é uma coisa fedida, nunca olhe para a máquina de impressão & as resinas são muito agressivas à pele, então use luvas ao trabalhar com a impressão e a impressão até que esteja devidamente limpa.

Variante C: Impressão perdida

Mas espere, e se você não imprimir realmente os dados, mas apenas imprimir um positivo dos dados e, em seguida, fazer um molde de negativo com isso?

Sim, isso pode ser feito. Você sabe cera perdida elenco? Aí está. Aqui está o seu passo a passo:

• Imprima seus dados.
  • talvez até mesmo confunda o positivo de várias faces impressas, todas na mesma orientação, para igualdade máxima na impressão.
• Adicione uma entrada de fundição e uma saída de ar para a impressão.
• molde o positivo em um material de argila ou gesso. Deixe secar / endurecer.
• Queime / derreta o positivo, você obtém uma forma negativa quente e vazia.
• fundido em metal líquido ou uma resina
• quebrar o molde, remover as entradas, polir alguns e … voila!

Se você for bom em fundição em areia verde, pode usar isso em vez de fundir com cera perdida – e reutilizar o positivo para um segundo elenco. Ou, se você for bom, pode fazer moldes de duas partes reutilizáveis.

Variante 3b: molde!

Se pudermos imprimir um positivo e fazer um molde com isso , podemos também imprimir um molde diretamente. Podemos apenas fundir materiais “frios” então, mas se você tiver algo que possa ser fundido dessa forma (algumas resinas ou cera), você pode fazer os dados ou os jatos de fundição para fundição com cera perdida dessa maneira. Projetar aqui será diferente nas últimas etapas: depois de fazer o objeto desejado, use-o como uma “ferramenta” para recortar um bloco mais ou menos quadrado que o rodeia. corte a entrada / saída de material e ar do bloco. Em seguida, corte ao seu gosto, se desejar um molde de várias peças reutilizável. Você pode querer adicionar um roove para adicionar arame ou um elástico ao redor da impressão para manter o molde unido durante a fundição.

Ou vamos industrializar esse modelo, pegamos um CNC e fazemos as metades do molde dessa maneira e desista de imprimir os dados …

tl; dr:

Conheça sua impressora, conheça seu material, projete para os requisitos de sua impressora, projete de maneira justa, talvez evite imprimir os dados reais, mas imprima um positivo para ser moldado e fundir ou imprimir um molde.

Comentários

• +1 para Variante C. Você também pode imprimir facilmente um molde de fundição.

Honestamente, eu não faria.

Você pode encontrar modelos de dados em lugares como thingiverse , mas com minha experiência (reconhecidamente limitada) de impressoras 3D acessíveis, eu seria altamente cético de que as tolerâncias da máquina são suficientes para produzir um molde justo.

Veja esta discussão da bolsa de impressão 3D, especialmente estes dois respostas .

Se você está realmente determinado e determinado a fazer isso (todos nós temos nossos pequenos projetos de paixão geeks!), aconselho a tentar encontrar um modelo que os autores afirmam ter testado com o qui-quadrado, em seguida, descubra qual (tipo de) dispositivo eles usaram. Se você pode replicar isso, vá em frente … e depois faça o teste do qui-quadrado você mesmo. É ridiculamente fácil configurar algo errado ou esquecer algo (como os possíveis efeitos da orientação interna).

Comentários

• Isso é apenas true for FDM – SLS e SLA gerenciam o nível de precisão necessário.
• Esta não é ' uma ótima resposta porque mesmo se você usar um modelo perfeito e igual hardware e mesmo filamento de outra pessoa que fez isso, nossos resultados irão variar com base em: seu carretel individual de filamento, suas configurações de passo e quão perfeitamente calibrada a máquina está, seu bocal, dependendo do filamento, seu ambiente operacional (temperatura, umidade, etc. cetera). Existem muitas variáveis. Mesmo duas impressões da mesma máquina podem resultar em uma impressão perfeita e uma imperfeita.