Detta kommer att bli ett 3-stegssvar, eftersom 3D-utskrift använder 3 olika steg: Design, skivning & Materialval innan jag utarbetar alternativa sätt till några rättvisa tärningar. Ändå börjar vi med materialet, eftersom vi först behöver veta om det. I det här fallet påverkar det allt från design till skivning och utskrift.

Variant A: Tryckt perfekt (?)

Steg 1: Känn ditt material

Låt oss inse det: de flesta material som används i Fused Deposition Modeling (FDM) möter en icke-homogen krympning mellan XY-planet och Z-axeln. Men om du känner till dessa specifika egenskaper för din skrivare / glödtråd / temperaturkombination kan du kompensera för det . Känn ditt material – du behöver det för skivning. Kör ett testavtryck av en 10x10x10 mm kub och mät – offset av 10 mm på varje axel är vad du behöver kompensera för via din skivare.

Steg 2: Utforma ganska

Platoniska kroppar

När du utformar din STL, försök att utforma så rättvist som möjligt . Antingen fördjupa siffrorna så lite som möjligt medan du bibehåller läsbarheten, eller, om du har en tvåfärgsskrivare, fyll i siffrorna med samma densitetsmaterial men från annan färg.

En annan sak att tänka på: fördjupa samma yta på varje ansikte av kroppen. På det sättet tar du bort samma volym och därmed samma vikt från varje ansikte, vilket gör det något rättvist i designen, eftersom masscentrum bör vara i mitten av kroppen nu.

Prisma- ”tärning ”

En cylindrisk (eller snarare: prisma) design som rullas över dess” cylinderytor kan vara den enklaste att utforma rättvist och vara rimligt lätt att skära utan att behöva tillgripa specialskärningsmetoder och massor av olika kompensationer att tänka på eller behöva montera objektet efter utskrift. Den kan göras med eller utan en ”faller över” kon / elipsoid form i båda ändar. Eller det kan göras som en dreidl, med bara en konisk / elipsoid spets för enkel utskrift, eventuellt till och med ”stammen” som skrivs ut som ett annat objekt och sedan monteras efter utskrift.

Steg 3: Skivning

Nu finns det en ganska rättvis design … men vilka inställningar som ska användas vid utskrift ?!

Infill gör att den blir sval, så det finns två alternativ: solid (100% fyllning) och helt ihålig (0% fyllning). Solid är lättare att skriva ut och tyngre. Ihålig sparar (beroende på ytsidorna) 95% eller mer av materialet i motsats till fast men kan bli offer för hängande plana ytor eller väggtjocklek är inte samma som platt areatjocklek. valde inställningarna för fyllning måste vi välja några andra saker. Vi vill skriva ut ganska känsliga saker, så vi bör använda en mindre lagerhöjd än normalt (till exempel 0,05 mm) och bättre ett mindre munstycke – 0,2 mm eller ännu mindre, om det finns. Detta innebär återigen att kalibrera skrivaren / materialkombinationen för dessa två inställningar (XY / Z-krympning).

Efter kalibreringen, slutligen skriva ut!Tärningarna borde vara ganska ok för att vara rättvisa med det, men de är fortfarande inte helt rättvisa …

Extra steg: Efterbehandling

Du kan göra ett test för partiskhet genom att flyta den på ett saltvattenlager under kranvatten … om du lyckades få det tillräckligt fast för att minska luften inuti det för att få det att sjunka mellan dessa lager. På så sätt kan du slipa den tyngre sidan något tills den är opartisk.

Om du lyckas skriva ut något rättvist och ihåligt kan du överväga att fylla håligheten med någon form av harts (till exempel epoxi) för att ge objekt lite vikt. Detta har dock vissa försiktighetsåtgärder: Du måste lämna ett påfyllningshål och du måste belägga insidan lika eller fylla på den flera gånger för att säkerställa en fullständig fyllning eftersom de flesta hartser krymper vid härdning. Dessutom värms de flesta hartser under härdning, men vanligtvis inte i den grad det smälter FDM. När du arbetar med harts, Använd handskar eftersom det är aggressivt mot huden!

MEN! 3D-trycklänk kan göra mer!

Variant B: Tryckt perfektion

FDM är hemskrivare, men kanske har du tillgång till något mer … industriellt. De är knepiga på sitt eget sätt och du vet bättre vad du gör med dem.

SLS (solid lasersintring) Du behöver bara känna till dina materialkrympningskoefficienter i så fall … och nej, du behöver inte tänka på fyllning, du kan bara göra fasta, 100% fyllda föremål på detta sätt. Men du kommer också har praktiskt taget ingen luft i ditt tryck. Att ha SLS hemma är dock sällsynt. Det är dock troligt vad du får när du beställer tryckt … men kom ihåg: SLS-pulvret är mycket hygroskopiskt och måste tätas. Det gör det också bli gulaktig med tiden om det börjar vitt. Att använda återanvänt pulver i hög grad försämrar också utskriftskvaliteten. Och aldrig titta in i arbetsmaskinen.

DLMS (Direct Laser Metal Smelting) är ganska nytt och i stort sett metallvarianten av SLS. Om du gör dina tärningar på det sättet och får dem nästan oskiljbara från gjuten metall. Polera s tappar lite, snus inte andan pulvret och titta inte in i lasern.

DLP / SLA (Direct Light Processing / Stereo Lithography ) Att skriva ut saken från härdande harts är faktiskt ganska nära SLS, men det har en del likhet med FDM i delar … största fördelen: du kan göra mycket känsliga detaljer, och dina lagerhöjder blir riktigt tunna – och du har ett stort utbud av färger att välja mellan. Men du måste komma ihåg att du antingen vill göra tärningarna solida eller utforma dem med ett hål i var och en av sidorna eller hörnen så att överskottsharts flyter ut. Du får perfekta ytor och kan återanvända hartset ganska mycket ^{beroende på skrivare och lagring} , men kom ihåg: SLA är en stinkande sak, titta aldrig in i tryckmaskinen & hartserna är mycket aggressiva mot huden, så använd handskar när du arbetar med tryckningen och utskriften tills de är ordentligt rengjorda.

Variant C: Förlorat tryck

Men vänta, tänk om du inte faktiskt skriver ut tärningarna utan bara skriver ut ett positivt av tärningarna och sedan gör en negativ form av det?

Ja, det kan göras. Du vet förlorat vax casting? Där går du. Här är steg för steg:

• Skriv ut tärningarna.
  • kanske till och med pussla det positiva tillsammans från flera ansikten tryckta i samma riktning för maximal jämlikhet i utskriften.
• Lägg till ett gjutinlopp och luftutlopp till trycket.
• kasta det positiva i antingen ett lermaterial eller gips. Låt det torka / stelna.
• Bränn / smält ut det positiva, du får en varm och tom negativ form.
• gjuten i flytande metall eller ett harts
• bryta mögel, ta bort inloppen, polera lite och … voila!

Om du är bra på grön sandgjutning kan du använda det istället för borttappat vaxgjutning – och återanvänd det positiva för en andra gjutning. Eller, om du är bra, kan du göra formar i två delar som kan återanvändas.

Variant 3b: forma den!

Om vi kan skriva ut ett positivt och göra en form av det , vi kan lika gärna skriva ut en form direkt. Vi kan bara gjuta in ”kalla” material då, men om du har något som kan gjutas på det sättet (vissa hartser eller vax) kan du göra antingen tärningarna eller gjutgranor för borttappat vaxgjutning på det sättet. Designa här kommer dock att vara annorlunda i de sista stegen: efter att ha gjort ditt önskade objekt, använd detta som ett ”verktyg” för att klippa ut från ett mer eller mindre kvadratiskt block som omger det. klipp ut inloppet / utloppet för material och luft från blocket. Skär sedan upp efter eget tycke, om du vill ha en återanvändbar form i flera delar. Du kanske vill lägga till en tak för att lägga till tråd eller ett gummiband runt tryck för att hålla formen ihop under gjutningen.

Eller så går vi industriellt med den modellen, tar en CNC och gör formhalvorna på det sättet och ge upp att skriva ut tärningarna …

tl; dr:

Känn din skrivare, känn ditt material, design efter din skrivares krav, design rättvis, undvik kanske att skriva ut de faktiska tärningarna men skriv ut ett positivt för att formas och gjut eller forma en form.

Kommentarer

• +1 för variant C. Du kan också ganska enkelt skriva ut en gjutform.

Ärligt talat skulle jag inte t.

Du kan hitta tärningsmallar på platser som thingiverse , men med min (visserligen begränsade) erfarenhet av prisvärda 3D-skrivare skulle jag vara mycket skeptisk till att maskintoleranserna är upp till snus för att producera en rättvis form.

Se den här diskussionen från 3D-utbyte, särskilt dessa två svar .

Om du verkligen är bunden och fast besluten att göra detta (vi har alla våra nördiga lilla passionprojekt!) Jag skulle råda att försöka hitta en mall som författarna påstår sig ha testat med chi-kvadrat, ta reda på vilken (typ av) enhet de använde. Om du kan replikera det, gå till det … och gör sedan chi-square testet själv. Det är löjligt enkelt att ställa upp något fel eller glömma något (som de möjliga effekterna av intern inriktning.)

Kommentarer

• Detta är bara sant för FDM – SLS och SLA hanterar den noggrannhetsnivå som behövs.
• Det här är inte ' ett utmärkt svar för även om du använder en perfekt modell och samma hårdvara och samma glödtråd som någon annan som har gjort detta, kommer våra resultat att variera beroende på: din individuella trådrulle, dina steginställningar och hur perfekt kalibrerad maskinen är, ditt munstycke, beroende på glödtråd din driftsmiljö (temp, fuktighet, et Det finns för många variabler. Även två utskrifter från samma maskin kan resultera i en perfekt och en ofullkomlig utskrift.