Holder min cykel min vægt?

Udenfor ser den cykel ret godt ud til dine behov bortset fra den forreste affjedring og 32H-hjulene. Dækkene er gode og brede, og hvis du holder dem godt oppustede ( over 4 bar ), skal de håndtere din vægt OK.

Det forreste stød har lockout, så hvis det sænker for meget, kan du bare holde det låst det meste af tiden. Selvfølgelig vil du understrege hjulene og dækkene, især ud over hvad der er normalt, så du kan opleve ødelagte eger og lignende. Men da du ikke kommer til at gå offroad og sandsynligvis ikke hopper for mange kantsten, skal du ikke gøre det for dårligt.

Du finder muligvis ikke sædet efter din smag, men prøv det og køb derefter noget, der ser bedre ud.

Det er ikke en cykel, der holder 20 år med en 300 lb-rytter, men du kan sandsynligvis få 2-3 år ud af det, på hvilket tidspunkt du er nede på 80 kg og på markedet for en carbon racer.

Kommentarer

• Tak Daniel, din kommentar er opmuntrende. Jeg ‘ t planlægger at gøre noget off- vej- eller vildture med det, så jeg håber, det kan holde ok i det mindste i denne sæson .. efter min erfaring kan jeg tabe ca. 20 kg / 3 meter med en god diæt og regelmæssig motion, så jeg ‘ Jeg vil være tættere på vægtspecifikationer. Saddel def. skal ændres .. min men ondt i en dag efter kun en time ri de. ——- uden for emnet, det ser ud til, at jeg kun kan tage et svar som accepteret, men jeg værdsætter begge lige meget, så tak fyre og glade forlystelser.
• @ user10730 – Re ” butt burn “, en lille hemmelighed er, at meget af det skyldes, at hårene dernede bliver trukket ud af rødderne fra friktion. Til sidst ‘ er alle væk (dette er, hvad der virkelig ” hærder ” din røv) , men du kan sidestepe problemet lidt ved (omhyggeligt!) at barbere området.

Ifølge til folket på Scott er den generelle vægtgrænse for en rytter 110 kg. Du er betydeligt over dette, så producenten understøtter dig ikke nødvendigvis på det. Hjulets holdbarhed afhænger meget af, hvem der har bygget dem, og hvor godt de er bygget, og om de har taget skade.

Du er i et YMMV-område (og på egen risiko) ved at holde fast i den cykel og hjulsæt (jeg vil sandsynligvis gå efter flere eger), men det kan være en god idé at gå til en cykelbutik og få cyklen justeret for at sikre, at hjul er i god stand, og hvad ikke, og håber på det bedste (og gør reparationer, når egerne går i stykker, og hvad ikke, hvis de gør det). Det hjælper, hvis du ikke også kører som en hooligan (som om du ikke taber kantsten, og hvad ikke). Jeg synes, det er en god artikel .

Trek angiver, at den maksimale kørervægt på de fleste af deres cykler skal være omkring 300 kg, hvilket sandsynligvis er tættere på mere behageligt end det.

Endelig er pasform uden tvivl vigtigere for store ryttere end små ryttere.

Den realistiske ting at gøre (alt på egen risiko selvfølgelig) er at få cyklen tjekket ud for at sikre, at den er i god stand, og køre og udskifte ting, når de går i stykker. Undgå farer på vejen og vær forsigtig. Mange større kørere overskrider de angivne vægtgrænser på deres cykler, men faktoren er normalt ikke omkring 35-40%. Det kan også være en god idé at se på nogle cykelforum for store kørere, der kører på lignende cykler.

Nogle andre ting at overveje er liggende cykler / trikes. Disse kan også være lidt mere behagelige. Der er også nogle producenter, der bygger tungere rytterorienterede cykler (f.eks. Worksman Cycles , som tilfældigvis i dag fandt jeg er den ældste cykelfabrikant i USA, der lagerfører ting, som kan tage op til citerede 500 pund [dog kender din cykelbutik sandsynligvis nogle cykler, der har arbejdet for tunge ryttere i dit område]).

Kommentarer

• Godt svar @Batman, +1, du har undersøgt dette, at jeg ikke var ‘ t parat til at gøre (deraf min kommentar til OP). Værd at bemærke, at et fortællende tegn på ” rytter for tung ” vil blive brudt eger, især bagpå – selvom det ikke er ‘ t forhindrer andre (værre) ting i at ske.
• Nå, fejltilstandene i faldende sandsynlighed er sandsynligvis brudte eger, fælgskader eller taco ‘ d hjul, rammefejl sandsynligvis i sædepostområdet (da tungere kørere er mindre effektive til afvejning). Denne ting har også en gaffel, som sandsynligvis vil bob med en 150 kg rytter. Jeg tænkte på et par ting til frokost, som jeg tror, at jeg ‘ opdaterer svaret med.
• Tak på info Batman. Damn, ville ønske jeg havde sendt dette for et par dage siden .. kan ‘ ikke tro, at disse vægtgrænser er så lave. Havde et ikke-navn kinesisk crap ” fuld suspension ” MTB for 12+ år siden (ofc, jeg var lidt lettere da, ~ 120 kg) holder det fint i næsten et årti (undtagen suspensionen, der lidt sugede siden start) For så vidt denne cykel går, fortalte sælgeren mig, at han kun skiftede dæk, fabrik var mere til off-road. Jeg ‘ har hørt om Worksman men har ikke set ‘ nogen sælger dem her (SE Europa)

I “m 345lbs, 5” 10 “, 32in inseam (derfor hvorfor jeg har brug for en cykel, gå på disse knæ ain” t vil ske, lol). Jeg undersøgte og gik med en specialiseret Sirrus Elite Alloy, der er vurderet til £ 300. Jeg holder luften nær 95psi-grænsen og kører kun på gaden. Ingen problemer efter et år indtil videre. Den havde en fuld kontrol & justering, og alt var godt. Bare nævner dette til læsere i min størrelse, der ser sig omkring. De specialiserede Rockhopper MTB w / 29 “hjul er også en god valg og bedømt 300 kg. Hvis du er stor som mig, er kulstoframmen UD, du har brug for aluminium.

Kommentarer

• Velkommen til siden! Et andet punkt omkring kulstof er, at jo tungere rytteren er, jo mindre gevinst får du fra en lettere cykel. Med f.eks. En 150 lb-rytter er det cirka 0,6% af den samlede vægt at spare et pund fra cyklen (som stadig ikke er ‘ t meget); med en 350 lb-rytter er det ‘ kun omkring en fjerdedel af en procent, så det at betale en top dollar for at barbere et par pund fra cyklen ville ikke ‘ t vinder overhovedet meget.

Jeg kører 125 kg og har ikke t havde problemer med ældre stålramme af god kvalitet, såkaldte 10 hastigheder. Jeg opgraderer de gamle frihjulssystemer til de nyere kassettsystemer. Selv ved 84 kg brugte jeg bøjede baghjulshjulaksler. Kassettenavdesign fjerner problemet.

Jeg bryder en bageste kædehjulsside hver 2. til 3. år ved hjælp af 14 gauge rustfri eger.

Herren, der kommenterer om at købe en lettere cykel, der ikke leverer den ønskede præstationsgevinst, er efter min erfaring sandt. I 1970erne kørte jeg i Davis, CA, Double Century en dagstur, og der var en fyr, der kørte en stock Schwinn Varsity, der kørte turen op nær fronten helt til slutningen. Hans cykel var 4-7 kg tungere end alle racercyklerne, og jeg kan ikke huske ham iført klædesko.

Hjulene skal være lavet med 36 egerfælge og nav med 13 / 14 gauge eger. Hvis de går i stykker, skal du overveje 12 gauge eger eller 40/48 hul nav. Fælge til 40/48 huller er meget sværere at komme forbi, og udvalget er meget begrænset. Elektriske cykelbutikker beskæftiger sig med 12 gauge eger, og de er ikke svære at få.12 gauge eger nødvendiggør boring af nav og fælghuller en lille smule større. Jeg har gjort dette tidligere og haft gode resultater. Vær opmærksom på din forgaffel, når du pløjer i huller og andre forhindringer. Vær forsigtig med forbremsen for ikke at bøje gaflen tilbage. Ældre alt stålchromoly MTB “er med ikke-ophængte stålgafler er gode rammer til tungere kørere. Held og lykke