Hvad får bremserne til at pulsere lige efter udskiftning af rotor og pude?

Paul, jeg vil gerne dig til at åbne disse bremser igen og undersøge rotorerne meget omhyggeligt. Jeg har lige afsluttet en samtale med en fyr, der beskrev symptomer identiske med dine. Jeg gik ham gennem en række fejlfindingstrin, indtil jeg til sidst var næsten overbevist om, at han havde en revnet CV-ledstøvel, og han var nødt til at udskifte en akselaksel, da han pludselig fandt en fin hårlinjespræk på en af hans rotorer. Det kunne næsten ikke detekteres, men han udskiftede rotoren, og alt er nu i orden igen.

EDIT: BTW … hvilket mærke bremseklodser brugte du? Nogle producenter anbefaler MOD enhver indlejrings- eller poleringsprocedure.

Kommentarer

• Beklager, @TDHofstetter, jeg læser forkert dit indlæg første gang. Jeg markerede dette som svaret, fordi jeg mener, at der var et fremstillingsproblem med elektroderne eller rotorerne. Efter at have fjernet alle komponenterne kunne jeg ikke finde noget galt, selv kontrollerede drejningsmomenter, da jeg fjernede. Autozone accepterede både rotorer og alle pads og udvekslede uden spørgsmål. Jeg har ‘ været 200 miles på de nye rotorer og pads, og alt fungerer perfekt. Jeg markerede dit svar som svaret, da du var den første til at foreslå et fremstillingsproblem.

Jeg har udført utallige bremsejob i den butik, jeg arbejdede i; uden at høre / se bilen her er nogle ting, der kan forårsage støj / pulserende:

• Ikke-polerede bremser – som andre har sagt efter at have lagt nye pads og rotorer på en bil, skal du” bryde dem ind. “Jeg arbejdede i en butik et stykke tid, og vi gjorde ikke altid alt efter bogen, men når vi anbragte nye elektroder og rotorer på en bil, tog vi noget sandpapir til elektroderne og rotorerne, vi ville kalde det “skrubbe dem op.” Så ville jeg tag bilen til en prøvekørsel en smule, og kør op til 20-30 km / t og slå derefter bremserne med “mere end typisk” kraft omkring 10-20 gange, afhængigt af hvor meget jag jeg var i.

• Afskåret en hjulvægt når tage dækket af det sker. Jeg formoder, at dette ville være tilfældet, hvis den pulserende følelse kun sker ved bestemte hastigheder og ikke ved andre, men det ville ikke forklare nogen høje lyde.

• Noget blev fanget inde i hjulet . Jeg har fået dette til at ske i mit eget køretøj. En pind eller klippe bliver fanget på det rigtige sted, og det lyder som om min bil SKREMER noget metallisk og ridset. At tage rattet af og fjerne objektet har løst dette i fortiden (også en del uregelmæssig kørsel har også andre gange).

• Ufuldkommen / forkert rotor – nogle gange kan du få en dårlig rotor. Du kan måle rotorerne med et mikrometer .

• Rotor sidder ikke korrekt på hub . Da du tog den gamle rotor af, tog du en stålbørste til navet for at sørge for at fjerne snavs / rust, så de nye rotor (er) sidder pænt og flush på navet?

• Det er ikke dine nye bremser , det er din bageste eller noget andet som et nav, der bærer eller cv-led (jeg tror, det var nogen af disse tre, da de ofte laver støj i alle hastigheder).

Husk også, at bare fordi du lige har bremset, det betyder ikke 100%, at dette er et bremserelateret problem.Jeg har “lappet dæk på biler og fået kunden til at klage, fordi” så snart han kom hjem “gik hans vandpumpe, så det må have været noget, jeg gjorde … nogle gange er det bare tilfældigt (men i dette tilfælde gør det lydreparation relateret).

Kommentarer

• ” Det ‘ er ikke dine nye bremser ” – godt punkt. Det er sandsynligvis de nye bremser, men fuldstændighed kræver, at vi overvejer muligheden for, at noget tilfældigt kom op.

Myten (Eller hvordan bebrejdes kunderne for dårlige bremsejob, da problemerne normalt tager et stykke tid at dukke op)

Hvad der sendes som en “skæv rotor” og skylden på, at brugeren løber gennem en pyt efter opvarmning af bremserne, er en myte.

Den shimmy følelse, der kommer fra bremser, skyldes normalt ujævn friktionsmateriale, der er bygget op på rotoren. Denne overførsel fra pude til rotor formodes at ske, det får bremserne til at fungere bedre, hvorfor bremser fungerer bedre efter indbrud. Men når det sker ujævnt, producerer det en rystende eller shimmy følelse. Hvorfor opbygges det ujævnt?

Der er fire hovedårsager til ujævn friktionsopbygning på rotorer:

1. Rotorer havde ujævn tykkelse, når de var nye. Opbygning sker på de tykke pletter.

2. Rotorer var excentriske, når de var nye eller som installeret. Opbygning sker på de høje pletter.

3. Ujævn pudeindgreb. Puder monteret ikke parallelt med rotoren eller griber ujævnt ind på grund af uslebne overflader.

4. Ukorrekt indbrud (aka “strøelse”). Typisk involverer dette opvarmning af bremserne, derefter stopper hårdt og lader bremserne være hårde. Dette lægger et “pad-aftryk” på den ene del af rotoren, der fortsætter med at fange mere pademateriale og opbygge sig.

I alle tilfælde er det den ujævne friktion når rotoren drejer, der forårsager den shimmy følelse, ikke en “krumt rotor”.

Siden jeg lærte alt dette, gør jeg følgende og har fjernet al bremseskim i min personlige flåde.

Forebyggelse af bremseskimmel

1. Kontrol af alle rotorbredder på 8 pletter rund disken med et mikrometer. Tykkelsescentriciteten skal være nul, skal være under .0015 “.

2. Kontroller alle installationer med en indikator for kørsel. Drej rotoren med indikator 90 grader på rotorfladen nær den ydre kant. Kørslen skal være nul, skal være under .004 “, jo mindre jo bedre.

3. Rengør puden tilbage, stempel og tykkelse. Udskift shims. Korrekt og komplet smøring af alt metal -til-metal-kontaktpunkter. Jeg bruger Sil-Glyde, men der er andre specialfremstillede smøremidler, der fungerer. Dette gør det muligt for puder at glide i stedet for at vippe og giver jævnt kontakttryk over puden.

4. Undgå at lade de hydrauliske bremser være aktiveret efter et hårdt stop på opvarmede bremser under indbruddet. Kyst, brug håndbremsen til det sidste stop, uanset hvad det tager. (Det er de forreste rotorer, der udfører alt arbejdet og varme mest).

Tag ikke mit ord for det, lyt til eksperten her: http://www.stoptech.com/technical-support/technical-white-papers/-warped-brake-disc-and-other-myths

Kommentarer

• Tak. Når jeg fortæller folk dette, bliver jeg hånet, så jeg ‘ er stoppet. Det ‘ er ret sjældent, at et firhjulet køretøj faktisk har en skæv skive.

Dette symptom er en klassiker for, at møtrikker kommer tabt, mens du kører. Når lugmøtrikker kommer, mister hjulet, og efter et stykke tid, når andre knaster på hjulet mister, vil det skræmme dig ihjel. Kontroller alle hjulene for mistede knaster, da det er svært at identificere den korrekte fælg med de tabte knaster.

Desværre ved jeg det af erfaring.

Jeg kan ikke sige det helt sikkert uden et foto, men i mange tilfælde er det rust på navet. Mange rotorer har et ekstra hul bearbejdet i rotoren. Det er normalt placeret mellem to af studshullerne. Jeg er ikke sikker på, hvorfor den er der, måske for at hjælpe med at afbalancere rotoren eller hjælpe med bearbejdningsprocessen. Hvad der kan opstå er, at der dannes en lille mængde rust på navflangen. Hvis rusten fjernes ikke, eller den nye rotor er monteret på rustpletten (det ekstra hul i den nye rotor udsætter ikke rustpletten), vil rotoren ikke sidde fladt på navet. Når lugmøtrikkerne strammes, vil rotoren vride sig, hvilket resulterer i i pedalpulsation. Du kan muligvis have held og lykke med at skifte rotoren for at udsætte rusten eller bare fjerne rusten og helbrede problemet.

Jeg ved ikke, om du nogensinde har fundet ud af, hvad problemet var, men jeg vil fortælle dig min historie. Jeg har en Ford Ranger 2wd fra 2003. Jeg havde et pulserende bremseproblem i mine forreste skivebremser i 10 år, indtil jeg endelig fandt ud af problemet. Jeg købte lastbilen ny, og problemet startede inden for de første 5K – 10K miles. fikser pulsationen & hjulwobling, jeg udskiftede skiverne 3 gange hver gang med nye lejer, tætninger og pads. Jeg blødte alle 4 bremser flere gange. Jeg kontrollerede parkeringsbremsen bagpå bremse og ABS. ABS kan frakobles for simpelthen at kontrollere, om dette er problemet. Jeg kontrollerede lugens drejningsmoment og lagde puderne ordentligt på 2 forskellige pudetyper (keramik og semi-metallisk). Jeg kontrollerede også frontophænget og styring. INGEN af dette løste problemet. Og uanset hvor mange gange jeg fik at vide, at rotorerne var PÅVÆGTET, eller at jeg gjorde noget galt af en ekspert, intet fikset problemet inkl. luding erstatter rotorerne.

Da jeg forsøgte at løse problemet igen i 2011, udskiftede jeg kun bremseklodser med halvmetalliske, da alle de tidligere klodser, jeg prøvede, var keramiske (jeg var stadig på mit andet nye sæt rotorer) Jeg besluttede at smøre skyderens glidestifter med glidecreme. Stifterne var godt smurt og gled pænt, da jeg var færdig. SÅ, hurtigt frem til et par dage, og problemet kom tilbage. Jeg troede ikke noget på det før Jeg besluttede at udskifte rotorer og elektroder igen for tredje gang et år senere. Efter at have udskiftet elektroderne og rotoren på passagersiden, var jeg næsten færdig med førersiden, da jeg tilfældigvis tilfældigvis tjekkede tykkelsens glidestifter, før jeg monterede bremseklodser. Jeg regnede med, at jeg ikke behøvede at gider med dem da jeg lige havde smurt dem et år tidligere. Til min overraskelse flyttede den øverste pin IKKE … Den nederste pin gled ikke ud, men den øverste krævede en hel del kraft at fjerne. (Jeg tror jeg brugte nogle tang Ved at se på de to stifter var den eneste mærkbare forskel gummikraven (eller støvlen), der sad i en bred rille i den øverste stift. Jeg så på puden og bemærkede, at puden var slidt ujævn …. Det hele begyndte at komme sammen!

Ifølge manualen blev der brugt en speciel glidecreme på glidestiften. De anbefaler ikke at fjerne den, da der ikke var nogen erstatning for fedtet på det tidspunkt, men jeg tror det bare er et godt fedt, der er baseret på silikone. Uanset hvad jeg prøvede at bruge silikone fedt og endda lave en ny gummikrave til at sætte i. Jeg besluttede endelig bare at fjerne den Dumme Gummibånd! Jeg skulle ned til den lokale Autozone og hente et nyt sæt glidestifter og bruge den samme faste stift uden rillen til både den øverste og den nedre. Men jeg indså, at dette ikke var nødvendigt. Rillen i tappen er godt inden i glidehuset.Tappens forskydningsplan har den største diameter for begge stifter. Fjernelse af bagagerummet har ingen indflydelse på styrke eller sikkerhed. Faktisk tror jeg, at bagagerummet simpelthen er beregnet til støj- og vibrationsreduktion (er ikke det ironiske). BTW, for dem der vil sige at fjerne bagagerummet er usikkert, så fortæl mig hvordan. Jeg er tilfældigvis en maskiningeniør, så er du velkommen til at blive teknisk.

Så jeg indså, at mit køretøj sandsynligvis havde meget lidt glidecreme fra fabrikken eller fugt trængte ind i kaliperens glidestifthus og fik gummikraven til at svulme op (eller begge dele) Når du først kører køretøjet, er alt koldt, men så snart varmen pumpes gennem bremserne, udvides alt, hvilket gør problemet værre. Hævelsen får pin til at fastgøre på den side af tykkelsen, hvilket får puden til at anvende ujævnt tryk , som igen forårsager pulseringen. Da jeg endelig besluttede at anvende noget kaliperfedt første gang, gjorde det problemet endnu værre, da gummikraven kræver et fedt, der ikke får det til at svulme op. Det var ikke før min sidste gå rundt med pads og rotorer, at jeg opdagede dette og r fjernede gummikraven fra glidestifterne, en på hver side. Jeg har ikke haft et problem siden da i tre år. Jeg elsker at køre min lastbil uden pulserende bremser!

Jeg kan ikke fortælle dig, om dette er problemet på dit køretøj, fordi du måske ikke har gummikrave. Hvis ikke, så er det bedste, det er at gøre du kontrollerer glidestifterne. Men hvis du har gummikrave, anbefaler jeg stærkt, at du tjekker dette, da det er meget simpelt og billigt at lave. Og du kan kontrollere det ved at fjerne gummikraven og prøve uden omkostninger. Det bare så sker, at jeg også har en Infiniti I35. Da jeg udskiftede mine bremseklodser sidste gang, besluttede jeg at smøre tykkelsens glidestifter på den. En af tappene på hver side havde også denne forbandede gummikrave! Selvom jeg aldrig har haft et problem med bremserne på Infiniti, jeg har alligevel dåse på kraven. Har heller aldrig haft problemer med I35.

Held og lykke.

så jeg læner mig mod enten en “omkring” for at være dårlig hjulleje / bøsning, eller du skrubber ikke rotorerne efter under udskiftning. den antirustbelægning, der kommer på dem, er blevet hørt forårsage denne slags problemer.

Mine bremser pulserede og cruise arbejdede nogle gange på 95 Silverado erstattede bremsekraftforstærker fast pulserende udskiftet bremselysafbryder ved bremse pedal denne faste fartpilot

Nogen har sandsynligvis ikke foretaget en ordentlig løbstest, før de sætter det hele sammen efter De nye rotorer. Lateral afslutningstest er nødvendig, når der sættes nye rotorer på et køretøj, fordi den nye overflade af rotoren ikke næppe matcher den gamle hub eller den nye hub heller for den sags skyld på grund af fremstillingen. (Produktionstolerancer og lignende) Kontroller altid, at den sideværts løber ud, du kan gøre det med øjet. Det er ret nemt at se “wobble”, hvis du har en slags stationær genstand nær enden af disken. (Hold disken på med et par lugnødder, og stram boltene til caliper-beslaget uden hånden, dette er nyttigt her) det er lidt af en proces, men det fungerer. Et drejemikrometer på en magnetisk base fungerer bedst. Alt fra 0,0 til .100 er ideelt, .250 ville ikke være så godt på næsten enhver applikation.