Hvad gør fedt passende til cykler?

Phil Wood, ejeren af cykelværktøjet og komponentfirmaet med samme navn, kommenterede engang, at hans første krav, da han købte fedtfedt til sit firma, var at det var nøjagtig den samme grønne farveskygge som den forrige batch, så han ikke fik for mange telefonopkald, der spurgte, hvad han havde ændret.

Pointen er, at de “cykelspecifikke” fedt generelt ikke er t.

Så vidt som funktionelle fornødenheder:

• Ikke for tynd – Et tyndt fedt som Slick Honey , kører meget glat, men kun i meget kort tid. Hvis du ønsker ideel ydelse og ikke har noget imod at eftersyn din cykel hvert par uger, skal du bruge denne.

• Ikke for klæbrig – Motorcykel / biltype, der bærer fedt, har tendens til at være meget klæbrigt. og meget tyk. De er designet til at tynde ud ved højere niveauer af varme og friktion, end en cykel når. Så det varer længe, men føles stramt og føjer friktion til dine lejer.

Generelt køb et rør med Phil Wood eller Park værktøjsfedt, og du er velkommen til at bruge noget med en lignende renhed og konsistens i fremtiden.

Rediger: Efter at have læst Matthew s svar på denne side indså jeg, at jeg ikke havde påpeget de 2 tilfælde, hvor fedtet betyder noget. For kulstof, se her . I tilfælde af Titanium, med en hvilken som helst ramme uden kulstof, skal du bruge et fedt af kobberpasta, der almindeligvis sælges som TiPrep . det er rodet, irriterende, kommer over alt, men det forbliver sat, hvilket intet andet fedt, jeg er opmærksom på, gør for Ti.

Kommentarer

• Og også, specielt fremstillet smøring skal bruges i ophæng / stød, både internt (virkelig, ikke ‘ ikke bruge noget andet) og eksternt (en tynd olie fungerer, men en dåse af spray af suspension-olie er $ 7 og det værd efter min mening). Ellers er dette et solidt råd.

Det bedste fedt er fedt med den mindste mængde forurenende stoffer . Alt andet er sekundært dertil.

Fedt kommer naturligvis ikke med forurenende stoffer i det, men i værkstedet tiltrækker det noget snavs, der går, som om det var en kæmpe magnet.

Derfor er emballage vigtig. Det store kar, du har til bilen / motorcyklen / båden / enhjørningsburet, er muligvis ikke alt for velegnet til cyklen, fordi de små mængder, der er nødvendige for at pakke dine nav igen, kan være svære at dispensere rent. Derfor er de små rør, som de sælges i cykelbutikker, pengene værd, selvom du allerede har et kar af tingene derhjemme. Med et rør kan du altid tørre enden af.

Der er overkommelige fedtrør, f.eks. “Weldtite” -linien af “lithium” -fedt i Storbritannien, disse fungerer helt fint og har masser, selv i de mindste rør. Der er også dyrere fedtrør med smarte dispensere og fantastiske formuleringer – man kan forestille sig, at disse er meget overlegne, men i praksis er fedt sekundært til forudindlæsning, delslitage og korrekt montering.

Hvis du havde to identiske cykler, den ene fyldt med posh fedt og den anden med de overkommelige ting og gjorde noget “blind ridning” Jeg tvivler på, at du kunne smage forskellen eller finde ud af, at du bliver nødt til at servicere den ene tidligere end den anden.
På den anden hånd, hvis du havde en cykel renoveret af en erfaren mekaniker med normalt let lithiumfedt og en identisk cykel renoveret fuld af posy marine fedt af en person, der skal tænke to gange over, hvilken vej der skal strammes til en bolt, så tror jeg førstnævnte ville have en mærkbar tur kvalitet.

Nogle gange er et køb af psykologisk værdi. Jeg foretrækker at have mine Campagnolo-dele med Campagnolo-fedt, mit Shimano-sæt med det “korrekte” Shimano-fedt og ikke føle sig “svigtet” af billig fedt. Det overkommelige lithiumfedt er let (hvilket er korrekt), men man forestiller sig, at det skal vaske væk.

Hvad angår din anvendelse af sadelpinden, vil de ting, du har, sandsynligvis fungere fint, så længe din sadelpind ikke er kulfiber eller din ramme er ikke titanium. Ellers skal du smøre din sadelpind, medmindre du vil bruge blæselampen til at få den ud igen.Den bedste fedt til sadelpinden er de lette lithium-ting – en let belægning af de overkommelige ting vinder, fordi du ikke har ujævn fordeling, eller den er for smurt (det er nødvendigt, at sadelbolten er massivt tæt). En tredje fordel er, at du kan rengør overskuddet lidt lettere.

Kommentarer

• Og i de to tilfælde, Matthew nævnt ovenfor, med en carbon sadelpind / ramme eller en legeringsramme med titaniumstolpe eller omvendt er der meget specifikke ” fedtstoffer “. En kulfriktionsforbindelse i dette tilfælde eller en kobberpasta i tilfælde af titanium.

For at smøre en sadelpind, bruger du ikke det samme fedt som til en pejling. Til sædeposten skal du have et “rent” fedt, og et, der sidder godt fast, ikke et fedt, der er designet til at klare ekstreme hjullejer. “Hvidt fedt” eller silikonefedt ville være valgmuligheder eller endda en tung olie. En hardware butik har muligheder, hvis du beskriver applikationen. (Ikke at der opstår nogen stor skade ved at bruge det fedt, du har – det er bare, at det bliver unødigt rodet og vil vaske væk i regnen lidt for let.)

For lejer dig ” Brug bedst Phil Wood eller Park-fedt fra din lokale cykelbutik (eller online), medmindre du har en eksotisk cykel, der specificerer noget andet (i så fald følg specifikationerne til punkt og prikke). Et lille rør cykelfedt vil vare et godt stykke tid, og det er ikke en stor investering. Men de ting, du har, er bestemt tilstrækkelige, og jeg tøver ikke med at bruge det, hvis det var det eneste ved hånden.

Fedt tjener generelt to formål på en cykel:

1. Smøretråde eller metaldele, der klemmes sammen. Til disse applikationer skal ethvert rimeligt tykt fedt være tilstrækkeligt.
2. Smørelejer. Når fedtet ved siden af et leje ind under en belastning fungerer det ikke længere som en væske, men som et fast stof. Det er vigtigt at have et fedt, der er tyndt nok til ikke at forhindre lejernes bevægelse, og tyk nok til at forhindre kontakt mellem lejet og skålen / keglen. Det er her cykelspecifikke fedtstoffer er passende.

Decennier af eksperimenter, og jeg er stadig en sucker for den “næste store ting.” Et par ting, jeg stoler på, nu:

1. Tiprep antisize for hver cykeldel, der er sjældent presset / boltet, især forskellige metaller, hvor galvanisk korrosion vil forekomme; Ti er dårligt, men Alu til Alu eller stål / Ti kan være endnu værre. Fedtstoffer er IKKE antisize, det er heller ikke et smøremiddel, men en højtryksgrænse med tyndt lag.

2. Blå loctite til hver anden møtrik / bolt, inklusive udvendige låseringstråde på kassetter, fordi jeg har set flere løsne sig over tid. Virker også som korrosionsbeskyttelse, men med fordel ved kontrolleret vibrationssikring.

3. Krytox fuld styrke – pebret, men bedst til glidning friktion metal til metal, som i skifterplader, kabelsmøring. Er temmelig tør, lav snavsopsamler; IKKE et godt lejefedt, da det ser ud til at tørre ud eller klumpe sig uden klamring.

4. Pedaler – Shimano-fedt varede i årevis, ret rent, men min højteknologiske Viperlube ser ud til at være vasket eller centrifugeret i et par hundrede miles.

5. Ingen af de almindelige fedtstoffer har vist sig at være så holdbare (eller meget vandtætte) som originalen, når lejerne pakkes om igen, et mysterium som Shimano-ting virkelig er gode. Hvis du er praktisk, prøv hver side af et nav / krumtap med forskellige ting og optag ov er tid, der ser renere / nyere ud for hver service.

6. De fleste automatiske smøremidler fokuserer på ekstreme temperaturer, korrosion og tryk og bliver enten pumpet / cirkuleret i lukkede områder eller holdes i støvler, så de er for tykke eller for tynde eller for klæbrige til cykler på de fleste steder.