Jeg har en Laars gaskedel, der har 3 varmezoner. Jeg vil udskifte den gamle kviksølv-honningbrøndstat på 1. sal (kun varme) med en nyere honeywell RTH9580 wifi-model. Jeg har taget billeder af hele mit system, mærket ledningerne i billederne for at indikere de tilknyttede forbindelser og medtaget Laars ledningsdiagram. Der er en transformer monteret på væggen nær kedlen, der er kablet in-line til systemet ( strøm fra panelet -> ind i nødkedleromskifteren -> ind i vægtransformatoren -> derefter til kedlen (afskåret lavt vand og kedelkredsløb). Der er også en transformator inden i selve kedelkredsløbet. Kan nogen fortælle mig den bedste metode (rigtigt foretrukket, ikke nødvendigvis nemmest) til at forbinde C-ledningen? 
Kommentarer
- Mulig duplikering ate Hvordan identificerer jeg C-terminalen på min HVAC? . Jeg ' Jeg lader dette være åbent, fordi du har to separate transformere.
- " Hvordan identificerer jeg C terminal på min HVAC? " var det indlæg, jeg lavede med et spørgsmål om tilslutning / konfiguration af min AC-enhed. Denne her er kun til min 1. sal termostat på min kedel. Tak BMitch.
- Når du siger " 24 volt når testet " og " 0 volt når testet ". Hvordan tester du? Ledningen Y er jordforbundet i skematisk, så du får 0 volt fra Y til jorden. Du skulle få 24 volt mellem Y og R .
- Ok den måde, vi koblede dette op med doodad og alt … har ledningen til C-terminalen kommer fra Y, og dette efterlader termostaten uden strøm.
- Googling rundt Jeg fandt ud af, at denne person havde det samme problem med de samme forsøg: justanswer .com / hvac / …
Svar
Okay … Efter at have gennemgået dine nye fotos, tror jeg, jeg har fundet ud af det.
Sådan ser dit system ud
Du bliver nødt til at undskylde glitterpennene, det er det eneste, jeg kunne finde på min kones skrivebord.
Det er faktisk ret simpelt. Når en termostat kalder på varme, åbnes ventilen til den zone, og kedlen signaliseres også via hjælpekontakten i ventilen.
For at få en C ledning til en eller flere af termostaterne, kører du simpelthen en ledning fra den anden side af transformeren på væggen.
BEMÆRK: Hvis dette diagram er nøjagtigt, skal den hvide ledning til termostaten er R, mens den røde ledning er W.
Den originale ledning fra transformeren skal forbindes til R terminalen på termostaten, mens den nye C ledning skal forbindes til C terminal på den nye termostat. Dette skal levere strøm til termostaten og gøre det muligt at fungere som normalt.
Den måde, som din termostat i øjeblikket er kablet på, skal du bytte hvide og røde ledninger for at få det til at fungere. Så hvidt går til R, og rødt går til W.
For at få dette til at passe en mere almindelig ledningsstil, jeg ville sandsynligvis omslutte den lidt. Så de røde ledninger, der går til termostaten, forbandt transformeren og R terminalerne. Og de hvide ledninger er forbundet fra zoneventilerne til W terminalerne på termostaterne.
Kablet til at passe til en mere almindelig stil.
Derefter kører du den blå ledning fra den hvide transformatorledning op til C terminal på termostaten.
Kommentarer
- HVAC-kontrolkredsløb er normalt ret enkle.
- ingen terninger. Ledningerne ved termostaten er normale – røde til R og hvide til W. Skal jeg prøve at bytte dem? Hvad med at forbinde C-ledningen fra termostaten til den røde ledning, der kommer ud af vægtransformatoren? Det ser ud som om vægtransformatorens ledninger skal skiftes, nej?
- Jeg ' prøv at bytte dem.Hvid til
R, rød tilW, og din nye ledning til `C. Får du 24 volt mellem den hvide ledning og den nye ledning ved termostaten? - ok vil gøre og vil komme tilbage med dig … er nødt til at lægge dette lidt ned ellers vil min kone vinde ' t sat ud i aften.
- Det var det! Jeg skiftede R- og W-ledninger, og det fungerer perfekt. Jeg sætter pris på al din hjælp. I dette tilfælde ser det ud til, at dårlig håndværk på installationsprogrammets ' -s vegne var problemet. Jeg kan ' ikke udtrykke, hvor taknemmelig jeg er for din tid og kræfter med denne Tester101.
Svar
For andre, der ser på dette indlæg år senere … tilbragte jeg bare en nat på at undersøge dette. Det ser ud til, at dette fungerede for OP, men pas på damp eller andre tyngdekraftssystemer. I det mindste for et simpelt enkeltzones dampsystem er termostatafbryderen bare en anden switch i serie (i serie) med alle de andre sikkerhedsafbrydere og trykstyringen også. Hvad det betyder er, at
1) din R-ledning måske ikke altid er varm for at dette kan fungere. På min Utica-kedel er for eksempel trykstyrken mellem 24vac-strøm og R-ledningen. Så min R er kun varm, når varmen er tændt (ikke nyttigt at tænde en termostat for at tænde den … men hvis en fangst 22)
2) Selvom den er, kan den trække strøm gennem andre ting som en elektrisk spjæld eller endda gasventilen, hvis den er virkelig dumt kablet for at drive din fancy Wi-Fi-termostat. Det skaber problemer for disse enheder OG forårsager et spændingsfald på termostaten (selvom jeg formoder, at den kan klare lidt som det sandsynligvis regulerer det ned alligevel).
Alt det sagt, den rigtige måde på disse systemer, hvor termostatafbryderen er hårdt kablet, er at installere et isoleringsrelæ. Ecobee havde en god FAQ om det her : https://support.ecobee.com/hc/en-us/articles/227874527-ecobee3-with-add-in-Isolation-relay
Du kan muligvis også køre en 4. ledning med konstant effekt hvis du kun varmer op og deler Rh og Rc. Emerson har en artikel om det ved hjælp af en vægvorte, men det samme koncept gælder for at køre en fjerde ledning direkte til transformatoren på kedlen. Ikke sikker på, om dette er almindeligt for de fleste Wi-Fi-termostater eller ej … det er afhængigt af at kun købe strøm fra Rc og Rh bare er en dum switch. https://sensicomfort.com/support/article/adding-a-24-vac-external-transformer