Dette bliver et 3-trins svar, da 3D-udskrivning bruger 3 forskellige trin: Design, udskæring & Materielt valg inden jeg uddyber alternative måder til nogle retfærdige terninger. Alligevel starter vi med materialet, da vi først skal vide om det. I dette tilfælde påvirker det alt fra design til udskæring og print.

Variant A: Trykt perfekt (?)

Trin 1: Kend dit materiale

Lad os se det i øjnene: de fleste materialer, der anvendes i Fused Deposition Modelling (FDM), står over for en ikke-homogen krympning mellem XY-plan og Z-aksen. Men hvis du kender disse specifikke egenskaber til din printer / glødetråd / temperaturkombination, kan du kompensere for det . Kend dit materiale – det skal du bruge til udskæring. Kør et testudskrivning af en 10x10x10 mm terning og mål – offset af 10 mm på hver akse er, hvad du har brug for at kompensere for via din skiver.

Trin 2: Design retfærdigt

Platoniske kroppe

Når du designer din STL, prøv at design så retfærdigt som muligt . Enten indrykker tallene så lidt som muligt, mens du opretholder læsbarheden, eller hvis du har en 2-farve printer, udfyld numrene med samme densitetsmateriale, men fra anden farve.

En anden ting at overveje: Indryk det samme overfladeareal på hvert ansigt på kroppen. På den måde fjerner du det samme volumen og dermed den samme vægt fra hvert ansigt, hvilket gør det noget retfærdigt i designet, da messecenteret for det meste skal være i midten af kroppen nu.

Prisme- “terning “

Et cylindrisk (eller rettere: prisme) design, der rulles over dets” cylinder “-overflader, kan være det mest lette at konstruere retfærdigt og være rimeligt let at skære uden at skulle ty til specialudskæringsmetoder og masser af forskellige kompensationer at huske på eller at skulle samle objektet efter udskrivning. Det kan være lavet med eller uden en “vælt” kegle / elipsoid form i begge ender. Eller det kan være lavet som et dreidl, der kun har et konisk / elipsoid tip til nem udskrivning, muligvis endda havne “stammen”, der er trykt som et andet objekt og derefter samlet efter udskrivning.

Trin 3: Skæring

Nu er der et ret retfærdigt design … men hvilke indstillinger skal du bruge, når du udskriver det ?!

Infill gør det wonky, så der er 2 muligheder: solid (100% påfyldning) og helt hul (0% påfyldning). Solid er lettere at udskrive og tungere. Hul sparer (afhængigt af overfladesider) 95% eller mere af materialet i modsætning til fast stof, men kan blive offer for hængende flade overflader eller vægtykkelse er ikke det samme som fladt arealtykkelse.

Nu, efter at vi valgte udfyldningsindstillingerne, skal vi vælge nogle andre ting. Vi vil udskrive temmelig sarte ting, så vi skal bruge en mindre laghøjde end normalt (f.eks. 0,05 mm) og bedre en mindre dyse – 0,2 mm eller endnu mindre, hvis den er tilgængelig. Dette betyder igen, at kalibrere printeren / materialekombinationen til disse to indstillinger (XY / Z krymper).

Efter kalibrering skal du endelig udskrive!Terningerne skal være ret ok i retfærdighed med det, men de er stadig ikke helt retfærdige …

Ekstra trin: Efterbehandling

Du kan muligvis lave en test for bias ved at flyde den på et saltvandslag under ledningsvand … hvis det lykkedes dig at få det solidt nok til at reducere luften inde i det til at få det til at synke mellem disse lag. På den måde kan du let slibe den tungere side, indtil den er upartisk.

Hvis du formår at udskrive noget retfærdig og hul, kan du overveje at fylde hulrummet med en slags harpiks (for eksempel epoxy) for at give objekter en smule vægt. Dette har dog nogle forbehold alene: Du bliver nødt til at efterlade et påfyldningshul, og du skal belægge indersiden ens eller genopfylde det flere gange for at sikre en fuldstændig fyldning, da de fleste harpikser krymper ved hærdning. Også de fleste harpikser opvarmes ved hærdning, men normalt ikke i den grad, det smelter FDM. Når du arbejder med harpiks, skal du Bær handsker , da det er aggressivt for huden!

MEN! 3D-printink kan gøre mere!

Variant B: Printed Perfection

FDM er hjemmeprinter ting, men måske har du adgang til noget mere … industrielt. De er vanskelige på deres egen måde, og du ved bedre, hvad du gør med dem.

SLS (solid lasersintring) Du skal bare kende dine materielle krympende koefficienter i så fald … og nej, du behøver ikke at tænke på udfyldning, du kan kun gøre solide, 100% fyldte objekter på denne måde. Men du vil også har stort set ingen luft i dit print. At have SLS derhjemme er dog sjældent. Dette er dog sandsynligt, hvad du får, når du bestiller trykt … men husk: SLS-pulveret er meget hygroskopisk og skal forsegles. Det gør det også bliver gullig over tid, hvis det begynder hvidt. Brug af genbrugt pulver i høj grad forringer også udskriftskvaliteten. Og kig aldrig ind i arbejdsmaskinen.

DLMS (Direct Laser Metal Smelting) er ret nyt og stort set metalvarianten af SLS. Hvis du laver dine terninger på den måde og får dem næsten ikke skelne fra støbt metal. Poler s overflader lidt, ikke snuse vejret pulveret og kig ikke ind i laseren.

DLP / SLA (Direct Light Processing / Stereo Lithography ) Udskrivning af ting fra hærdning af harpiks er faktisk stort set tæt på SLS, men det har en del lighed med FDM i dele … største fordel: du kan lave meget sarte detaljer, og dine laghøjder bliver virkelig tynde – og du har et stort udvalg af farver at vælge imellem. Men du skal huske på, at du måske enten vil gøre terningerne solide eller designe dem med et hul i hver af siderne eller hjørnerne, så overskydende harpiks strømmer ud. Du får perfekte overflader og kan genbruge harpiksen i en hel del ^{afhængigt af printer og lagerplads} , men husk: SLA er en stinkende ting, se aldrig ind i printermaskinen & harpikserne er meget agressive for huden, så brug handsker når du arbejder med udskrivningen og udskriften, indtil den er ordentligt renset.

Variant C: Mistet udskrivning

Men vent, hvad hvis du ikke rent faktisk udskriver terningerne, men bare udskriver en positiv af terningerne og derefter laver en negativ form af det?

Ja, det kan gøres. Du ved mistet voks casting? Der går du. Her er dit trin for trin:

• Udskriv dine terninger.
  • måske endda puslespil det positive sammen fra flere ansigter trykt alle i samme retning for maksimal ligestilling i udskriften.
• Tilføj et støbteindløb og luftudtag til udskriften.
• kast det positive i enten lermateriale eller gips. Lad det tørre / sætte.
• Brænd / smelt det positive ud, du får en varm og tom negativ form.
• støbt i flydende metal eller en harpiks
• knæk form, fjern indløbene, poler nogle og … voila!

Hvis du er god til at støbe med grønt sand, kan du bruge det i stedet for mistet voksstøbning – og genbruge det positive til en anden rollebesætning. Eller hvis du er god, kan du lave todelt forme, der kan genbruges.

Variant 3b: form det!

Hvis vi kan udskrive et positivt og lave en form ud fra det , kan vi lige så godt udskrive en form direkte. Vi kan bare støbe i “kolde” materialer så, men hvis du har noget, der kan støbes på den måde (nogle harpikser eller voks), kan du lave enten terningerne eller støbegranerne til tabt voksstøbning på den måde. Designe her vil dog være anderledes på de sidste trin: Når du har lavet dit ønskede objekt, skal du bruge dette som et “værktøj” til at skære ud fra en mere eller mindre firkantet blok, der omgiver den. skære ind- / udløb for materiale og luft ud af blokken. Skær derefter op til din smag, hvis du vil have en genanvendelig flerdelt form. Det kan være en god idé at tilføje en rue for at tilføje ledning eller et gummibånd rundt om udskriften for at holde formen sammen under støbningen. og give op med at udskrive terningerne …

tl; dr:

Kend din printer, kend dit materiale, design efter printerens krav, design retfærdigt, undgå måske at udskrive de faktiske terninger, men udskriv en positiv, der skal støbes og støb eller udskriv en form.

Kommentarer

• +1 til variant C. Du kan også ret nemt udskrive en støbeform.

Ærligt talt ville jeg ikke t.

Du kan finde terningskabeloner på steder som thingiverse , men med min (ganske vist begrænsede) erfaring med overkommelige 3D-printere ville jeg være meget skeptisk over for, at maskintolerancerne er op til snus for at producere en retfærdig die.

Se denne diskussion fra 3D-udskrivningsudvekslingen, især disse to svar .

Hvis du virkelig er bundet og fast besluttet på at gøre dette (vi har alle vores nørdet lille lidenskabsprojekter!), råder jeg mig til at prøve at finde en skabelon, som forfatterne hævder at have testet med chi-kvadrat, find derefter ud af, hvilken (type) enhed de brugte. Hvis du kan replikere det, skal du gå efter det … og derefter prøve chi-kvadratet selv. Det er latterligt nemt at indstille noget forkert eller glemme noget (som de mulige virkninger af intern orientering.)

Kommentarer

• Dette er kun sandt for FDM – SLS og SLA administrerer det nødvendige nøjagtighedsniveau.
• Dette er ikke ' et godt svar, for selvom du bruger en perfekt model og den samme hardware og samme glødetråd som en anden, der har gjort dette, vil vores resultater variere afhængigt af: din individuelle glødetråd, dine trinindstillinger og hvor perfekt kalibreret maskinen er, din dyse, afhængigt af glødetråden, dit driftsmiljø (temp, fugtighed, et Der er for mange variabler. Selv to udskrifter fra den samme maskine kan resultere i en perfekt og en ufuldkommen udskrift.