Hvorfor blev min klare frakke mat i stedet for blank, og hvordan kan jeg ordne det?

@IHNIWID ..

Ja, “farve” -frakken (-erne) skal vådslibes, alias “farveslibes”. Og derefter grundigt rengjort for slibestøv. Dette skal være perfekt glat, før det er klart, selvom det ser kedeligt ud. Kvaliteten af et spejl er for eksempel ikke så afhængig af glasset så meget som den overordnede fladhed af den sølvende reflekterende belægning eller lag. Jeg er ikke en krops fyr, og jeg lærte den dyre og besværlige lektion for sent fra en rigtig professionel – efter at have oplevet meget dårligere resultater end OP. Jeg lovede ikke at forsøge sådan tåbelighed igen uden vejledning. Kunst og erfaring, ikke så meget videnskab. Jeg var sikker på, at det ville gøre det perfekt. Det var værre. Og sort, det sværeste af alt.

Sølv er også fin. En af grundene er, at metalflagerne gør det sølv, vil ligge anderledes afhængigt af om tilstanden med elektrostatisk opladning. OEMer maler biler med alle paneler fuldstændigt jordforbundet for at minimere variation. Men der er stadig nogle.

Der er bare ingen måde, en Duplicolor-rangle kan få perfekt farvetilpasning en dyr PPG eller BASF (er det en VW?) fabriksformel til $ 300 pr. kvartal. UV aldrer også maling, farven skifter, og spraydåsen har ingen måde at vide. Plus, ingen OEM bruger emalje meget mere … de er meget mere sofistikerede urthetaner og andre polymerer, som ikke kan skydes ud af en rangle kan ikke zzle let og indeholder også isocyanater og andre super-ubehagelige opløsningsmidler, der er for giftige til at blive anset for tilgængelige for detailleddet – der kan sprøjte i deres indkørsel ved siden af børnene og hunden uden åndedrætsværn og en nedtrapningsboks. (ingen lovovertrædelse af OPs tilsigtede-)

Også OP satte sig op med en vanskelig udfordring. Ved kun at male emhætten lægges hans malingsjob direkte ved siden af OEM-maling på den flade øverste del af skærme. Det gør en meget nem øjeblikkelig visuel sammenligning, hvilket gør den lille forskel meget åbenbar. Selv en professionel ville sandsynligvis ikke forsøge det … mens det var meget dyrere, blev fender-toppe også strippet, og farvefrakken blandedes til den udvendige fenderkant, hvor den ruller over til lodret. Enhver farveforskel eller glansforskel vil blive skjult, da lysvinklen er forskellig. For øjnene og hjernen virker det bare som en skygge og afvist. Kig på de to OP-resultatbilleder, så ser du med det samme, hvad jeg mener.

Og til sidst synes jeg ærligt talt, at det blev meget godt. Mit forsøg var i et rent, temperaturreguleret butiksmiljø med dyr maling, rengøringsmidler og en enorm mængde forberedelsesarbejde. Og det så forfærdeligt ud. Fordi jeg ikke farvede sand før det blev ryddet.

Kommentarer

• Som svar på dit spørgsmål ‘ sa Mazda 3

Den sandsynlige årsag er, at malingen blev påført for tynd pr. lag eller dysen var for langt væk. En frakke, der er tyk nok til at få en blank glans, ses, men ikke for tyk, der løber, er den rigtige teknik. Øvelse på en lignende overflade anbefales. For at fastgøre det skal du slibe overfladen tilbage til glat med 600 sandpapir med sandkorn og spray derefter igen med tre lag med cirka 15 minutters mellemrum.

Kommentarer

• Og du skal farve BASE-pelsen. Denne overflade skal være helt fladt inden klar for at give ” glans ” til det klare lag. Det klare lag forstærker uanset hvilken tilstand underlaget er , så hvis det ‘ er mat til at starte med, vil det ikke ‘ t forbedre meget . Alligevel ser det ikke ‘ ikke så dårligt ud for, at en rangle kan arbejde.
• @SteveRacer Hvad er grundlaget, du mener den egentlige maling, som han sprayede før den klare frakke? Hvorfor betyder det noget, om malingen er mat eller reflekterende?

Baseret på hvad Ben sagde (i en kommentar til mit oprindelige spørgsmål) vådslibede jeg det med 1500 grus og brugte derefter en polerings- / skæreblanding (Meguiars ultimative forbindelse) og MEGET albuefedt til at polere det glat. Det har stadig ikke helt glans af det originale malearbejde, men bestemt en forbedring fra før. Det er markant mindre mat og har faktisk noget glans til det nu. Det ville sandsynligvis have set lidt bedre ud (og mere jævnt), hvis jeg brugte en orbitalbuffer, men jeg havde ikke en tilgængelig.

Som SteveRacer nævnte, kunne det også have set bedre ud, hvis jeg havde vådslibet det for at glatte det ud lige efter malingen, men jeg ville ikke male det igen for at finde ud af det.

Billedet nedenfor viser mine nyere resultater.

Hvis du ikke bruger klar pels, får det ikke et spejl, da du kun får det før du slibes med epoxy, hører jeg . Men du kan, jeg vil forklare, hvordan man gør det. Når malingsoverfladen er helt glat, og du ikke har skabt dybe ridser med noget under 1000 grus (hvilket er let at gøre, hvis du ikke løber op i grynene). Gå aldrig under 1000, medmindre du er meget god. Jeg bruger meguirs diamant klip 2, brug derefter meguirs dobbeltvirkende poleringsmaskine for at få det temmelig glat. Påfør derefter meguirs maskinglans, der grundlæggende fungerer som et tyndt lag klar. Brug derefter en tætningsmiddel som f.eks. kvarts eller andre, som hjælper med at låse det lag fast og tilføje dybden og spekulæret (refleksion). Sæt ca. 10 lag forsegler på, og det vil skinne, som om det blev ryddet, fordi du i det væsentlige har ryddet det. Sandsynligvis bedre at bruge klart.

Det bedste klare er SPI euro klar det er 130 usd en gallon. Det kræver en masse forskning at gøre og nogle grundlæggende værktøjer, kompressor hplv pistol. Hvilket kan synes skræmmende, men virkelig er det ikke så meget. Hvis det kommer dårligt ud, kan du altid polere, når du lærer færdigheden .

Planlæg at lægge cirka 100 timer på, hvis du kan lide mig og ikke lytter til nogen og bare gerne lære den hårde måde. Hård vej er den bedste måde tager bare længst tid. Jeg forstår nu det grundlæggende ved karrosseri og polering bedre end bare at følge anvisninger, hvilket er ok, fordi jeg nyder at puttere rundt på min bil ved at eksperimentere.

Epoxy-maling har brug for mange frakker til at lave en hætte, jeg lærte, så virkelig det er ikke så omkostningseffektivt. Måske 6 dåser for at få det virkelig tykt, så du derefter kan gå nødder til at polere det for at spejle som finish. Det efterlader meget oversprøjtning og skræl end der skal slibes ved 800 1000 1200, derefter uldpude for at skære det ned og skære derefter skumpude for at fjerne hvirvler. Det er stort set det at lytte til dette og gemme mine sidste 30 timers arbejde.

Hvis du er ved en amatørniveau med autobody og maling, og du prøver at male din bil igen med sprøjtedåser til biler, dette er det bedste råd, jeg kan give dig:

Vådsand kroppen indtil der ikke er mere glans. (kig op på sandpapirkornguider online for hvert trin) Ny maling klæber ikke så meget til blanke overflader som ved dumme overflader. Vask din bil. Fjern så meget støv som muligt (selv på områder, der ikke males). Kontroller, at alle overflader, der skal males, er kedelige. Find en garage, og hæng plastplader for at skabe en kasse, der er stor nok til dit køretøj, og du kan arbejde i. Sørg for, at den er helt forseglet.Få en af disse boksventilatorer fra Walmart og et husluftfilter, der er i samme størrelse som boksventilatoren. Gå tilbage til plastfolieboksen i garagen og skær et hul, der er stort nok til at fastgøre boksventilatoren i. Prøv at gør det lidt højt og ikke på gulvet. Du kan muligvis bruge en stige til at holde blæseren monteret. Forsegl blæseren med tape på siderne, så den ikke lækker. (luftstrømningsretningen på blæseren skal blæse inde i plastikboksen. Tape luftfilteret på kasseventilatoren og tænd den. Du skal nu have en ren midlertidig malekabine til at male i. Ventilatoren holder positiv luftstrøm i plastkassen og filter vil gøre så meget som muligt for at holde støv / bugs ude. Før du trækker din bil ind i kassen, skal du bruge den fine tågeindstilling på en haveslange og våde luftfilteret såvel som indersiden af plastens kasse. Fugt IKKE loftet! Du vil ikke risikere, at vand drypper ned på din nymalte overflade. Når siderne er våde, sprøjter du en tåge vand på gulvet. Din kasse skal have meget lidt støv, der flyder rundt inde, og fugtighed hjælper med at tillade, at din maling strømmer bedre ud, da din bilspray kan male dysen ikke er tæt på en kvalitetssprøjtepistol.

Brug isopropylalkohol til at tørre overfladen af dit køretøj ned for at slippe af med nogen olie Brug latexhandsker for at undgå at berøre overfladen med malet maling. Installer et metal kæde til undersiden af dit køretøj, så det trækker på jorden. Kæden hjælper med at grunde køretøjet ud. Inden du trækker køretøjet ind, skal du sprøjte kabinen en gang til med vand.

At sprøjte: Åbn din hånd og se afstanden mellem tommelfinger og pink. Cirka 6 inches. Det er, hvor bredt du ønsker, at dit sprøjtemønster skal være, og også hvor langt væk fra malingsoverfladen. Foretag justeringer med afstanden for at finde noget, der fungerer. Tag derefter et ark pap eller metal og hæng det på en væg et eller andet sted. Brug sprøjteafstanden, du lige har bestemt, sprøjt pap / metal, og tæl hvor lang tid det tager for malingen at køre. Brug den viden til at bestemme, hvor hurtigt eller langsomt du har brug for at sprøjte, inden dit malingsjob begynder at køre.

Når du sprøjter, skal du altid være vinkelret på overfladen. Du må ikke ændre din vinkel, medmindre overfladens vinkel ændres. Hvis overfladen ændres, skal du følge den vinkel. Dette er især nødvendigt, hvis du maler med metallisk maling. Metallisk maling kan se anderledes ud, når den sprøjtes i forskellige vinkler.

Det første lag maling, du skal sprøjte det let. Det er bare en klæbende frakke. Du skal stadig kunne se igennem det. Når du har gjort det, skal du gå væk. For mange mennesker bliver for ivrige efter at sprøjte det næste lag, og din maling begynder at løbe.

Følg retningslinjerne for dine malingsprodukter, hvor længe du skal vente mellem frakkerne.

Brug også maling i en fase, hvis du er nybegynder. Enfaset maling har farven og det klare lag blandet ind i hinanden. Det betyder, at du ikke behøver at gå tilbage og sprøjte klar lak efter. Forskellen mellem enfaset og dobbeltfasemaling? Dobbeltfase får den bedste glans, men det er sværere at gøre. De fleste standardbiler sprøjtes i disse dage med 1-trins maling.

Hovedproblemet er, at du ikke matcher OEM klar refleksionskoefficient . Det var over Dupli-farves beskyttende, klare overfladebehandling. Du skal bruge Spray Max halvglans til klare frakker.

Farvetilpasningsteknologi er veletableret. Der kan du bruge junky 1k (dvs. , langsom tørring) Duplicolor eller hvad som helst til underlaget. (Hvis du kan lide at vente.) Men for det klare lag skal du bruge et højteknologisk produkt. kemi er meget kompleks. Jeg gætter på, at Spray Max har patenterne, så de har markedets bedste produkter, men det betyder ikke rigtig noget hvorfor. Brug af deres 2k-produkter giver dig mulighed for at matche reflektionskoefficienten, hvilket er hvad du skal gøre.

Hvis du vil, kan du downloade https://www.spraymax.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Produkte/Prospekte/992466-SprayMax-Produktfolder_USA.pdf og gå til afsnittet klar frakke. Det vil sige, at du har to muligheder, mat og glans, men du har faktisk flere. Der er sandsynligvis højglans, glans, halvblank, halvmattet og mat klarlak fra Spray Max derude. Som jeg sagde, er den, jeg tror du vil have, halvblank. (Glans vil sandsynligvis være for reflekterende.) Mere specifikt tror jeg, du vil have 680067 halvglans klarcoat / (400 ml) 36 +/- 2 glansenheder ved 60 ° måling vinkel . Du behøver ikke at slibe eller have flere lag.

Forskellige voksarter hjælper dig med at variere reflektionskoefficienten for perfekt matchning mellem disse 3-5 niveauer, men det er bedre at matche den klare refleksionskoefficient så du behøver ikke bruge forskellige voksarter til hver kropsdel.

Efter at have givet det, som jeg synes er det bedste svar, vil jeg nu vende mig til, hvad der er galt med de andre ti svar, der er beskrevet foran mig. Når alt kommer til alt er det ret dumt at besvare et spørgsmål, der allerede var korrekt besvaret!

De fleste andre svar klager over slibning. Som jeg forklarer, har det ingen effekt, hvis du bruger nok maling på det sidste lag. Manglende slibning kan gøre klar pelsskalning, men det er ikke dit problem.

I øvrigt er dette ikke et populært råd, men jeg tror ikke, du faktisk har brug for mere end et enkelt lag med Sprax Max 2k . Det klæber sandsynligvis godt nok til at have et enkelt lag. Det er så godt af et produkt. Du behøver ikke engang at slippe den klare Dupli-junk-frakke af.

Før nu havde user35183 og SteveRacer det bedste svar og sagde, at Dupli-color er junk. Men ingen af dem gav dig et specifikt alternativ du kan bruge.

Flere svar klager over tykkelse (antal lag). Nej, det er heller ikke dit problem. Det kan være et godt råd til maling, men det hjælper dig ikke. Du skal bare sørge for, at det sidste lag er tykt nok til, at dråberne kombineres på overfladen.

Dårlig sidste top af toplagelaget, hvilket vil resultere i appelsinskal, du “skal bruge til at slibe:

God endelig top på topcoatelaget, som du ikke behøver at slibe og er bedst:

(Tætheden af malingdråber skal være nok til at de kombinere.)

Hvis du er enig, er dette det bedste svar, opstem det. Hvis du ikke gør det, bedes du kommentere og sætte mig sund.

Kommentarer

• Det kan være meget blankt og stadig ikke være et perfekt match til OEM-paneler. Match og glans og næsten ortogonal. Jeg kunne male min hætte en helt anden farve end resten af bilen og stadig få en flot overflade med fremragende spekulære højdepunkter.
• Ja, det ‘ er som @ 3Dave siger. Jeg ‘ er ikke fortrolig med SprayMax 2K, men jeg kender ganske visse mest professionelle farvesand. De starter også med en perfekt flad overflade, fri for alle undtagen de mest mindre ufuldkommenheder. Hele processen er meget arbejde, og sprøjtning af farve er kun 10-20% af arbejdet. Alt er klar. Jeg ‘ er ikke enig i, at noget specielt produkt magi ” klart ” opnår et godt resultat uden en ordentlig flad base. Især i metallisk, hvor elektrostatisk ladning kan påvirke t den måde flagerne peger på. Det ‘ er ikke glasset, der gør et godt spejl, det ‘ er fladheden af ” forsølvning “.
• Selvom det er muligt at påføre pels efter pels farve, i et forsøg på at opbygge en tykkelse, der tørrer perfekt flad (selvom ikke med en rangle dåse; du skal være i stand til at blande flere haler opløsningsmidler til det endelige lag) – det ‘ er ikke, hvad profferne gør. Den farveskiftende PPG Performance Yella I krævede til et restaureringsprojekt var omkring $ 400 pr. PINT. Du kan ‘ ikke har råd til at lagre det op for at skjule mangler. Og du vil aldrig skjule et fiskeøje eller en død bug med mere maling. Du kan ‘ t fremstille en silketaske fra en so ‘ s øre. Du muligvis kan lave en læderpung med en masse ekstra indsats.

Sandpapir og gnidningsforbindelse

Når det klare lag er påført, skal du slibe det med vådt og tørt sandpapir med lavt grus og gnid det derefter ud med gnidningsmiddel med lavt grus. Sådan får du det til at skinne.

Du vil gerne få noget af dette sandpapir i 1000 til 3000 gritniveauer samt nogle gnidnings- og poleringsmasse.

Start med 1000 sandpapir af sandkorn, du kan bruge dette med vand til at transportere det fine snavs væk. Arbejd dig frem til en finere og finere grus med sandpapiret. Følg dette op med lavkornet gnidningsforbindelse. Du kan bruge fugtige håndklæder og klude med gnidningsforbindelsen for at gøre en hård overflade på kluden efter gentagne gange polering. Hvis du har et poleringshjul, vil dette gå meget hurtigere. Du vil se malingens overflade forbedres over tid begynder at skinne.

En masse dårlige råd og misinformation her , som det er typisk for internettet. Du behøvede ikke at slibe grundlaget, og når det påføres korrekt, behøver du ikke at våde sand og polere det klare.

Du lægger det på alt for tørt.Du sprøjtede for langt væk, overlappede ikke nok og lagde den ikke på hvor som helst nær tung nok. For at sprøjte en hel hætte med rangledåser (som jeg ikke kan forestille mig at gøre), tror jeg, at du sandsynligvis har brug for 6 eller flere dåser.

Læg på en tyk, våd frakke, overlap ca. 60% Følg op med et lignende 2. lag. Du vil have det bare genert af tungt nok til at løbe. Det klare flyder glat ud.

Vådslibning og polering, når du er færdig, vil gøre det glat som glas, som ikke passer til appelsinskal på oem-malingen.

Kommentarer

• ” Vådslibning og polering, når du ‘ er færdig, vil gøre det glat som et glas, hvilket ikke svarer til appelsinskal på oem-malingen. ” Kan du uddybe? appelsinskal fra malingen vises efter slibning og polering?
• Af mine fire biler er der kun en der har OEM appelsinskal. (07 Escalade.)

Jeg er en licenseret autobody-teknologi, og problemet er dobbeltfarvet. det er et affaldsprodukt, der slet ikke fungerer. du slipper heller ikke farven, inden du sætter klarlakken på. hvis det er en metallisk maling, skifter metallikken med slibning, og du vil se det bagefter. spray basen, lad den tørre i ca. 30 min. Påfør derefter klarlakken ovenpå, ingen slibning imellem. ligegyldigt hvor meget duplikelfarvet klart du lægger på, blinker det ikke. du kan våde sand og polere klarlakken, når den tørrer, men jeg har ikke haft det til at fungere. Jeg prøvede det 3 forskellige tidspunkter fra 2010 til 2017 til små pletreparationer, når folk bringer malingen i stedet for at bruge produkter af professionel kvalitet og uden succes.

Kommentarer

• Spot on. Det klare lag gør ‘ ikke glans, det forbedrer kun en perfekt flad finish. Hvilket betyder farveslibning. Ærligt talt er det ‘ ikke et dårligt udseende job for en ranglebur, men jeg ser problemet.
• @SteveRacer Måske ‘ m misforståelse, men det ser ud til, at dette svar specifikt anbefaler mod farveslibning. Jeg farvet slibet SOS, og det fungerede godt. (Jeg slibede og polerede også det klare mellem på hinanden følgende frakker, hvilket forhåbentlig havde en effekt, da det tog masser af tid.)
• @ 3Dave Det lyder sådan, men fordømmelsen er ikke ‘ t mod farveslibning, det ‘ s mod farveslibning Duplicolor rangle kan male job. Produktet er sandsynligvis designet til at fungere bedst uden farveslibning, hvilket giver mening, da et produkt af forbrugerkvalitet sandsynligvis ikke vil blive brugt af en DIY ‘ hvis du er villig til at gennemgå de rette trin til at farve sand og rydde. Det oprindelige problem var sandsynligvis forventningen om en finish af professionskvalitet, der startede med rammedåser i dele-store. Alt med metallisk ” flake ” er også et stort problem, som dette svar nævner.

JohnP har det rigtigt. Selvom jeg ”har været temmelig succesfuld med at lægge tyndere frakker først bare for at få toplakken til at klæbe pænt og slutte jobbet med en” frakke så tung, at den lige er ved at løbe ”. Det virker kontraintuitivt, men efter min mening er det den bedste måde at få et anstændigt (skinnende) resultat uden de rette materialer og arbejdsområde. Undgå også at gøre dette udenfor, fordi støv og bugs har tendens til at lande på våd maling; det er bare hvad de gør 🙂

Der er alle mulige misinformation her. Gå til YouTube og se videoer om dette. Google rundt. Næsten alle er enige om, at du absolut ikke skal gøre din basiscoat “perfekt glat”. De fleste fagfolk anbefaler 600 eller 800 sandkorn før klar lag, hvis de overhovedet anbefaler det (det er vigtigere, hvis du har brug for rette mangler i underlaget). Brug af en kornstørrelse over 800 (maks. 1000) reducerer mængden af mekanisk vedhæftning, den klare skal klæbe til bunden.

Klar belægning bliver ikke højglans, før du vådsand og derefter polerer den. Generelt start med 1500, derefter 2000 op til 2500 (nogle anbefaler op til 5000). Brug derefter en tilfældig orbitalbuffer og poleringsmasse på den, så får du en blank overflade.

Farven kommer fra basiscoatingen. Glansen fra højpoleret klarcoat.