januar 8, 2021
Articles
Ingen kommentarer

Konekvenser og afhjælpning af en lækagning af kamforsegling

2004 Subaru Impreza Outback Sport, manuel transmission, 170000 miles, EJ251 SOHC

En mekaniker har fortalte mig, at jeg har en lækkende knastakselforsegling. Jeg har et par spørgsmål. Baggrunden er, at jeg fik foretaget mine hovedpakninger og tandrem for 1 år siden ved hjælp af dette Conti TB-sæt , som tilsyneladende ikke kommer med knastakselpakninger, min faktura gør ikke ” t inkluderer nye, og så er de sandsynligvis ikke blevet udskiftet. Jeg ville ønske jeg kunne spørge dem, men de gik ud af drift!

  1. Fordi det er svært at komme ind der og se knastakselforseglingen, jeg er skeptisk over for, at den kan diagnosticeres ordentligt uden at tage bilen fra hinanden. Kan en tilsyneladende olielækage (der er en del dryp på en slange under venstre hoved) være forårsaget af noget andet? Hvordan skal jeg gå frem til uafhængig diagnose af denne lækage? Skal jeg bringe dette et andet sted til en anden mening?

  2. Jeg forstår, at en utæt kamakselpakning kan kompromittere tandremmen, hvilket fører til en katastrofal motorfejl og beskadigelse ( se dette indlæg ). Hvis jeg antager, at jeg har en lækage af knastakselforsegling, og tandremmen, remskiver, vandpumpe og termometer er grove og fedtede, hvad skal jeg udskifte? Husk, at jeg udskiftede timing-systemet for et år siden (se ovenfor). Hvad hvis alle disse komponenter ikke ser beskidte / fedtede ud?

  3. Jeg er en amatør, men entusiastisk bil (og cykel!) Mekaniker, men jeg har aldrig lavet nogen motor arbejde. Jeg havde ikke noget problem med udskiftning af bageste fjederben og to udskiftninger af foraksel – begge disse er relativt lette på min bil. Hvem af jer har tillid til mig? Hvad kunne gå meget galt, som jeg skulle passe på? Har jeg brug for specialværktøjer? Jeg har en lille og en stor momentnøgle og mange stikkontakter. Intet luftværktøj. Jeg håber at undgå en rustet katastrofe, da det hele blev taget fra hinanden og samlet igen for 1 år siden.

  4. Har jeg brug for at fjerne min radiator til dette job? Hvordan om at dræne olien? Tøm kølevæsken?

På forhånd tak.

Kommentarer

  • Specialværktøjer til dette job: 1) 32 og 34 mm akselstik til montering af henholdsvis knastaksel- og krumtapakselpakningerne. 2) tandrem til engangsbrug til låsning af kamaksel-tandhjul afstivning mod kroppen til fjernelse af krumtapakselbolt (ved hjælp af starteren), 4) engangs-AC eller styrepumpe tilbehørsrem til montering af krumtapakselbolt med passende moment.

Svar

  1. Fordi det er svært at komme ind der og se knastakselforseglingen, er jeg skeptisk over for, at den kan diagnosticeres ordentligt uden at tage bilen fra hinanden. Kan en tilsyneladende olielækage (der ” Er der noget dryp på en slange under venstre hoved) forårsaget af noget andet? Hvordan skal jeg gå frem til uafhængig diagnose af denne lækage? Skal jeg bringe dette et andet sted til en anden mening?

Du kan altid gå til en separat mekaniker for at få en uafhængig mening. Faktisk vil jeg anbefale det. Det er dog ikke så svært at diagnosticere. Alt hvad du skal vide er, hvad du leder efter, hvilket i dette tilfælde er hvor olien kommer fra. Hvis det lækker fra frontdækslet (som dækker tandremmen) lige nedenfor, hvor kamtandhjulet er placeret, er det en temmelig god indsats forseglingen er, hvad der lækker.

  1. Jeg forstår, at en utæt kamakselpakning kan kompromittere tandremmen, hvilket fører til en katastrofal motorfejl og beskadigelse (se dette indlæg). Hvis jeg antager, at jeg har en lækage af knastakselforsegling, og tandremmen, remskiver, vandpumpe og termometer er alle grove og fedtede, hvad skal jeg udskifte? Husk at jeg udskiftede timersystemet for et år siden (se ovenfor). hvis alle disse komponenter ikke ser beskidte / fedtede ud?

Hvis det lækker, og der er olie på bæltet, skal du skifte det. Olie vil forringe bæltet, og det er et udstyr på dit køretøj, som du ikke ønsker kompromitteret. Da tandremme let opnås som kits (som normalt ikke er meget dyrere end selve bæltet), er dit bedste valg at udskifte alle de samme dele, så du kan være sikker på yderligere 60.000 problemfrie miles.

  1. I afsnittet om fjernelse af tandremmen i min reparationsmanual står det, at man ikke skal dreje kamakselhjulene, efter at tandremmen er fjernet, ellers vil ventilerne blive beskadiget. I kamaksel-tandhjulsafsnittet siger det imidlertid, at jeg skal fjerne tandremssamlingen, før kamaksel-tandhjulets bolte løsnes, hvilket virker super risikabelt, hvis de “ikke skulle drejes. Er det ikke fornuftigt at løsne disse bolte med tandrem på, fjern derefter TB og fjern derefter kædehjulene?

Jeg tror, de siger dette, da du ikke lægger unødigt stress på din tandrem (kommer ud og / eller fortsætter ) Når du fjerner kædehjulet, vil du stadig ikke have det til at dreje. Du skal låse kammen på plads og derefter løsne bolten til tandhjulet.

  1. Jeg er en amatør, men entusiastisk bil (og cykel!) mekaniker, men jeg har aldrig lavet nogen motor arbejde. Jeg havde ikke noget problem med udskiftning af bageste fjederben og to udskiftninger af foraksel – begge disse er relativt lette på min bil. Hvem af jer har tillid til mig? Hvad kan gå meget galt, som jeg skal passe på? Har jeg brug for noget specialværktøj? Jeg har en lille og en stor momentnøgle og mange stikkontakter. Intet luftværktøj. Jeg håber at undgå en rustet katastrofe, da det hele blev taget fra hinanden og samlet igen for 1 år siden.

Jeg vil ikke fortælle dig hvad du skal gøre, men det er overflødigt at sige, det er ikke et job for de uindviede. Der er mange gotchas. Den store er at tilpasse din cam timing. Du sagde ikke, men jeg tror, at din motor har fire knastaksler, der skal være tid sammen med kranken. Hvis du ikke får det rigtigt, vil du sandsynligvis have kostet dig selv en motor. Hvis dette er noget, du faldt skal du gøre, skal du få en kompetent ven til at hjælpe / se for at sikre, at du gør tingene rigtigt. Du kan se nogle af videoerne på YouTube, som kan være til hjælp.

BEMÆRK: Jeg kiggede lige online på den motor, som du sandsynligvis har. Afhængigt af hvilken det er (2.0TC, 2.5 eller 2.5TC), kan det have 2 eller 4 cams. Hvis dette er en med 4 knaster, tror jeg, at den har kamfaser (bruges i variabel ventiltiming). I så fald VIL MEGET ANBEFALE, AT DU IKKE GØR DET SELV . Der er bare for mange variabler til at prøve at fortælle dig at undgå, mens du udfører arbejdet og sætter det sammen igen.

  1. Skal jeg fjerne min radiator til dette job? Hvad med at dræne olien? Tøm kølemidlet?

For det meste nr.

Kommentarer

  • Subaru Impreza Outback Sport fra 2004 har en EJ251-motor, som er SOHC, så kun to knaster.

Svar

Send reparationssvar til

  1. På min SOHC-model er der et venstre tandremssæt, der kan fjernes uden at tage andre komponenter ud, så du let kan se på kamakselhjulet og med en lommelygte kan du se tilbage til forseglingen. Kædehjulet er bestemt i vejen (og kan bestemt ikke fjernes på dette tidspunkt), men du kan se gennem de store huller i det. For at se hele pakningen kan du bruge en stor topnøgle (22 mm) til at rotere motoren (med uret) fra krumtapakslen, som bevæger hullerne. Jeg har aldrig udført denne procedure, men jeg synes, det er gennemførligt.

  2. Publikum siger ja, du skal i det mindste udskifte bæltet. Det giver mening at kontrollere løberuller, tandhjul, strammer , og vandpumpe for skader, eller bare udskift hele enheden. Se ovenstående kommentar, min lækage forurenede ikke tandremssættet overhovedet!

  3. Dette er ikke et problem på SOHC-modellerne. Mit venstre kædehjul drejede hele tiden en flok, fordi det er meget irriterende fjederbelastet og skal returneres til den rette position, hvis det slås ud af plads. Under alle omstændigheder fungerede tricket med at pakke det gamle tandrem rundt om kam- og krumtandhjulene og fastgøre det med to skruetænger meget godt, men jeg ville ikke genbruge dette bælte. Bedst at have et gammelt bælte ved hånden (komme fra auto shop) bare hvis du beslutter dig for ikke at udskifte bæltet (hvilket jeg ville have gjort).

  4. Dette job var virkelig ikke så dårligt, og jeg understreger, at Jeg er virkelig en amatør – det tog mig omkring 6 timer, og jeg gik forsætligt langsomt. De hårde dele var 1) fjernelse af tætningsringe og krumtapaksler og 2) installation af de endelige timingkomponenter. Mit trick til at fjerne tætningerne var at bore små huller i dem (de er gummi på metal) for at kompromittere deres fysiske integritet, så jeg kunne knuse dem med en skruetrækker og trække dem ud. Der er masser af plads bag tætningerne, så du risikerer ikke virkelig at beskadige motorblokken – bare gå ikke for dybt og sørg for ikke at glide og rive tætningsfladerne. , Jeg havde en ven med til at tilføje slaphed i systemet for at lette tingene ved at skubbe på bæltet.

  5. Fjern den øverste kølerslange, fjern kølerventilatorerne og fjern overløbet kølervæskebeholder. Der er plads nok til dette job uden at fjerne radiatoren. Hvis du udskifter vandpumpen eller termostaten, kan du dog lige så godt fjerne radiatoren for luksuriøs plads, da du alligevel dræner systemet Dette vil være særligt nyttigt, hvis du planlægger at bore i tætningerne.Jeg anbefaler også at løfte den forreste ende af bilen op på stativerne lidt, så 1) du let kan komme derfra lejlighedsvis (f.eks. For at frakoble ventilatorer) og 2), så kølevæske ikke drypper ud af motoren, mens du ” arbejder igen, hvilket i sidste ende vil medføre, at der kommer røg ud af motoren, når du starter den igen, helt freaking dig, fordi det ser ud til at det kommer fra tandremslåget.

Kommentarer

  • At bore et hul i det gamle segl er ikke en god vej at gå, da du har mange små metalskår, som senere kan forårsage skader, hvis ikke eg er fuldstændig renset ud . Brug en lille / tynd skruetrækker, og stans et hul direkte i metaldelen af forseglingen, og lirk det derefter ud med skruetrækkeren i det hul, du lige har oprettet. Meget lettere og renere. Årsagen til, at kammen er ” fjederbelastet “, er fordi knasten tvinges i den ene eller den anden retning, når den presser ned på ventilen / ventilfjederen. Ventilfjederen er det, der får kammen til at køre rundt.
  • lyder som en rimelig bekymring for boring, selvom Haynes-manualen antyder denne tilgang.

Svar

Et tip fra erfaringen:

Brug Subaru OEM knastakselpakninger. Jeg har set flere tandremjob, hvor eftermarkedsforseglinger lækkede, nogle gange med det samme. En bil gik gennem to sæt eftermarkeder, før Subaru-sælerne løste problemet.

Timingen i denne bil er især udfordrende at gøre, der er ingen grund til at spille med billige sæler. For vitale motorkomponenter køber jeg altid OEM.

Kommentarer

  • Jeg er klar over, at dette indlæg er gammelt, men efterhånden som disse biler bliver ældre, og dette bliver mere almindeligt, håber jeg, det hjælper nogen i fremtiden.
  • Helt sikkert få OEM-sæler havde to eftermarkedet lækket umiddelbart efter installationen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *