Bør jeg sette gjerdestolper i skitt, grus, pukk eller betong?

Siste sommer bygde vi om gjerdet vårt ved hjelp av råd fra The Fence Bible . Rådene var gode, og retningen var klar. Forfatteren dekket både betong og kompakte skitt / bunnfot for tre gjerder. Jeg vil anbefale det på det sterkeste til alle som bygger et gjerde for første gang.

Betong risikerer å råtne treet på grunn av vann som bygger seg opp, men det kan reduseres med riktig drenering. Skittfot kan være problematisk hvis du har veldig løst smuss i hagen din. Skitt krever mye arbeid med noe tungt for å komprimere det; betong krever blanding og håndtering av betong.

Vi satte vårt i skitt / grus og innså at det var akkurat det riktige valget da gjerdet vårt ble truffet av en bil 4 måneder etter at vi bygde den. Bilen knuste to 4×4-stolper, en port og flere skinner, en tredje stolpe ble trukket fra bakken, og annenhver stolpe langs løpet løp rundt 5 grader inkludert en 6×6 hjørnestolpe; 10 stolper måtte resettes i det hele tatt. Vår nabo (hvis gjerde også ble truffet) hadde betongfot som ble trukket fra bakken, eller forskjøvet flere inches, men igjen i bakken. Bunntekstene hans måtte fjernes og erstattet, og alle nye innlegg var påkrevd. Vi måtte bytte ut de skadede delene (2 innlegg s, en port og flere skinner), men vi kunne tilbakestille de andre. Hvis vi hadde betong, mistenker jeg at flere ville ha gått i stykker, og vi hadde ikke klart å tilbakestille noe som hadde vippet (gitt færre kanskje ha vippet, men at energien måtte gå et sted, derav antagelsen om flere ødelagte innlegg). p>

Kommentarer

• Virker som et merkelig argument for ikke å bruke betong. Hvor mange biler har krasjet gjennom gjerdet ditt siden?
• Ingen unntatt 1 nesten savn på det innlegget (som jeg ‘ er klar over). Det andre stedet vi pleide å bli truffet ble løst ved å plassere en 6×6 på hjørnet, og betongbelegger ca 2 fot ut fra basen. La oss ‘ bare si at ikke naboene mine eller de lokale søppelbilene kjører godt rundt her.
• Hvis en bil krasjer inn i meg gjerde, så betaler sjåføren ‘ sin forsikring for erstatningen (og arbeidskraften.) Så dette er ikke en av designhensynene mine.
• Folk don ‘ t stopp alltid og la forsikre deg ance informasjon når de skader eiendommen din.
• I så fall bør din egen eiendomsforsikring dekke den (mindre egenandel)

• Par tommer grus.
• Plasser innlegget.
• Nivå, lodd.
• Fyll med betong.

Forsikre deg om at betongen er gradert vekk fra stolpen slik at vannet renner av, dette er et viktig trinn som mange mennesker overser. Å ta deg tid til å sørge for at vann beveger seg vekk fra stolpen, vil spare tid og penger senere når stolpene ikke trenger å byttes ut.

* Sørg også for at betongen er over bakken rundt den. .

Kommentarer

• Noen fortalte meg at når stolpen tørker og krymper om vinteren, vil vann komme inn i hullet, og det vil ikke ‘ tømme ut gjennom bunnen. Kommentarer? Legger du til et par centimeter mer grus etter plassere stolpen og før du legger til betong?
• Avhengig av jord og gjerdestruktur, kan du kanskje hoppe over betongen helt. F.eks. En stolpe- og skinneoppsett er lett og trenger sannsynligvis ikke betong for å holde det er solid. Don ‘ t hopp over grusen.Dette gir drenering for å forhindre rotting.
• Et ekstra triks jeg ‘ har sett er å gjøre hullets diameter større på bunnen slik at den ‘ er mer en kjegle. Dette hjelper betongen å bli satt siden ‘ s skitt som holder den inne.
• Jeg tror ikke ‘ t tenker der er noen måte å forhindre vann i å berøre treverket i dette tilfellet, det ‘ s utenfor og i bakken, vil vann skje. Grusen i bunnen skal la hoveddelen av vannet renne bort, og å gradere betongen vekk fra stolpen bør holde det meste ute.
• Uenig med eller i det minste bare legge til en ting – hvis betongen kommer over bakken, sørg for at den gjør det uten å danne en leppe rundt toppen. Hvis toppen buler ut, og du lever i et kaldt klima, vil den svingende frysebunnen ta tak i betongleppen og trekke den opp. IMO ser bedre ut for å sikre at betongen er under bakken og glatt på sidene.

Jeg mistet omtrent femten «innstøpte» gjerdestolper i en vindstorm og bemerket to universelle ting:

1. alle ødelagte stolper brøt av ved bakken, rett over betongen

2. å fjerne (trekke) de nå ubrukelige «ankerene» er en dyrelig oppgave, men når det er gjort, er det en enkel måte å gjøre innleggene på nytt og gjenopprette gjerdene dine på nøyaktig samme sted med ingen ny graving.

Jeg løp en strenglinje fra de gjenværende stolpene mine og droppet i nye fire x firere (ubehandlet tømmer) og trampet dem på plass med litt jord , men for det meste sand. Men før jeg kastet i noen jord, «malte» jeg bunnen av stolpene med bilavløpsolje.

Jeg har hatt disse erstatningspostene i godt over et tiår, og jeg har mistet ingen innlegg i påfølgende sterk vind. Jeg har måttet tampe noen få innlegg – BIG PLUS av jord- / sandforankringsmetoden i s at stolpen kan bevege seg litt i ekstrem vind, og hele vindens energi tilføres IKKE til gjerdet / jordnivåkrysset hvor det lettest kan oppstå et brudd.

Jeg er fornøyd med denne metoden – og eventuelle erstatninger i fremtiden vil ikke kreve tyngende fjerning av det «hundre pund betonganker» som er en reell ryggbryter. Jeg tror «sandfyllingen» transporterer fuktighet bort fra stolpen og lar drenering gå ned lett under bunnen av stolpen. Jeg har ikke opplevd noe råte og ingen brudd med denne ingen konkrete metoden.

(Jeg har utformet et stativ fra ødelagte stolper med en kom-en-lang trekk oppover på en veldig stor lagskrue boret inn i nå bakkenivåstolpe. Skru opp betydelig trykk og sett deretter inn en veldig stor prybar langs sidene av ankeret og vri rundt omkretsen etter behov)

Jeg har vært i eiendomsforvaltning i rundt 20 år. Jeg får en annen titt på eiendomsforbedring fordi det jeg gjør med eiendommene mine får jeg se 20 år senere.Jeg har satt mange gjerder opp på eiendommene mine gjennom årene; da jeg nettopp lærte, satte jeg opp gjerder med betong og har siden måtte gjøre reparasjoner og til og med bytte dem ut. Hvis gjerdet ditt er av tre, er en ting sikkert: det vil til slutt råtne og trenger reparasjoner eller byttes ut. Det kan også bli skadet av trær som faller i sterk vind eller til og med biler som krasjer inn i gjerdet ditt.

Hvis du bruker betong, er det fremdeles skitt rundt betongen som støtter gjerdet. Du har nettopp tilsatt 30 kilo betong i bunnen av det. Hvis jorden din har god gjennomtrengning og vann kan sette seg bort raskt (som jeg gjør der jeg er i Wisconsin), foretrekker jeg å bruke sand mesteparten av veien opp og kjempe 4 – 6 tommer skitt på toppen av sanden. Jeg synes at gjerdene mine er litt mer vinglete for første gang år eller så, men har også funnet ut at gjerdene jeg setter på denne måten varer litt lenger. Så når tiden kommer til å reparere eller bytte ut gjerdet, kan du trekke gjerdestolpen med en kjetting og en off-road farm jack. I en For eksempel måtte jeg bytte ut betongsiden i hagen min. Jeg var i stand til å fjerne to gjerdepaneler og løfte ut stolpen imellom på ti minutter og la sementbilen komme inn i hagen min, og det var like enkelt å bytte ut gjerdestolpen.

Hvis du har jord som ikke siver seg godt ut som leire, er det bedre å gjøre betong. Hvis du bruker et materiale som gr avel, sand eller skitt å fylle hullet i, hver gang det regner, vil vann renne inn i hullene dine, fylle ut hulrommene til materialet ditt, stå der inne og akselerere råte.

Endringen i måten jeg gjør gjerdene mine på, ble faktisk lært av Norm fra This Old House, og jeg ville aldri bruke betong igjen med mindre jorda krevde det.

Jeg har alltid brukt behandlede stolper og knust grus for å sikre gjerdestolper. Jeg graver litt dypere og legger til kanskje 6 «med grus for å hjelpe til med drenering rundt bunnen av stolpen. Posten blir deretter satt ved hjelp av en stein. Hvis grusen er ordentlig komprimert, skal stolpen aldri vakle. Jeg har noen gjerder (med originale stolper) som fortsatt står etter 25 – 30 år. Jeg vil påpeke at jeg har lagt merke til at hvert gjerde (i betong) er råtnet ut innen 5 til 10 år. Bare husk at betongen hjelper til å opprettholde fuktighet rundt treet.

I Florida, hvor i de fleste områder «jorden» er minst halvparten av sand, hel gjerdelinjer synker. (En nabo har et 3 fot gjerde som opprinnelig var 42 tommer høyt!) Betongfyllstoff synker også, men saktere. En sokkel som har noen få tommer bredere omkrets er effektiv, men mer surroundfyll er da nødvendig .

Jeg trekker ut gamle innlegg som er satt med betong hele tiden, og så langt jeg bekymret ville jeg sett stolpen rett tilbake i betong.

Den eneste delen som stolpen har råte er hvilken del som er i kontakt med jorda.

Jeg vil tjære alle deler av stolpen som sitter i kontakt med betongen og og eventuelle deler som sitter i jorden; for å gjøre dette, kaster du betongen med en rampe som fører bort fra stolpen.

Gjerder plasserte ofte stolper i skitt fordi de kunne sette opp gjerdene raskere, men disse stolpene pleier å råtne.

Et alternativ er å pakke enden av stolpen i plast før den plasseres i hullet. dette hjelper til med å holde vannet ute og forhindre råte.

Skru inn stolpehullet 3 fot, fyll ut med ca. 3 inn av grus, plasser innlegg, fyll ut med grus som pakker hardt hver 4-6 tommer, 6 inn før toppen, legg et 1-2ft skrap 2 x 4 vannrett og i en vinkel, gni tilbake & verdt å få en kuttelinje. Grav området ut 6 in, hammer 2 x 4 ned, og bor deretter inn 2 x 3 i dekkskruer som fester 2 x 4 & innlegget. (Dette kalles nøkkelring), og fyll deretter resten med grus og pakk ned.

Den forrige eieren av hus satt ubehandlede sedertre innlegg i betong. Nå er omtrent 1/3 av dem råtnet nederst og må byttes ut.Jeg føler at de fortsatt ville ha det bra hvis de hadde blitt satt i skitt og grus slik at vannet kunne renne bort. Vi byttet ut to stolper og inne i betongområdet var det fullstendig råtnet.

Bruk en blanding av knust grus og jord for å fylle hullet rundt det nye innlegget ditt – komprimere jorden hver 4-6 tommer mens du går.

Kommentarer

• Dette gjør ikke ‘ t ser ut til å svare på spørsmålet i det hele tatt
• mens det faktisk ser ut som et pent produkt, jeg er enig med Steven, dette svarer ikke på spørsmålet
• Les retningslinjene våre for selvreklame .

Stålstolper avstivet i Gabion Kurver fylt med stein og toppet med påvirket sand, grus. For et solid gjerde vil jeg bruke et isolert produkt for støy, støt, sikkerhet, godt utseende, termisk og brannkontroll.

Jeg skal legge inn noen 6X6 som tårn for å støtte en zipline. I fjor la jeg noen klosser i oppkjørselen min for å bruke til kabelbinding for båthimmelen min. Jeg skal bruke den samme teknikken med innleggene. Jeg graver først hullet, så dypt som nødvendig; Sett så stolpen og plan den, legg litt knust stein rundt den for å holde den rett. bor deretter hull i en vinkel på to 90 graders sider av stolpen og kjør 3 fot lange armeringsjern gjennom bakken, gjennom hullene og videre ned i bakken på den andre siden av stolpen; hell deretter betongen. I oppkjørselen gravde jeg bare 2 fot dype hull; krysset armeringsjern i bakken i hullene; hellet betongen og innebygde et langt tungt øyeebolt med flere store skiver som var anbrakt med muttere i enden av bolten i betongen. Kommer ikke noe sted.

Kommentarer

• Hvor dypt er » som nødvendig «, vær så snill? Hvor langt over / under bakken setter du armeringsjernet ditt? Lurer på om øyebolten var galv eller rustfri.
• Beklager forsinkelsen i å svare, men jeg ‘ får ikke e-postvarsler om svar. Rustfritt stål; selv om de galvaniserte stiftene som sesongmessig festes til dem, ikke har oksidert heller. Armeringsjernet er senket helt under bakken og gjennom stolpene, og bruker bakken for å beholde stolpene. Jeg har ennå ikke bestemt hvor dypt jeg vil synke innleggene. Jeg kom nettopp med en ny måte å lure zipline-innleggene på: med trestag i stedet for fyrledninger. Så jeg kan bare synke dem to meter. 6X6-ene kommer i 10 og 12, og 10 senket 2 kan fremdeles være kortere enn jeg trenger på grunn av skrånende hage.
• Stolper bør begraves minst 1/3 av høyden. En seks fot høy stolpe skal ha minst to meter under jorden – så typiske gjerder bruker åtte fotstolper.