Hva er riktig loddetemperatur for standard .031 «60/40 lodding?

Hva er riktig loddejernstemperatur for standard .031 «60/40 lodding?

Det er ingen riktig loddetemperatur temperatur bare for en gitt type lodde – jerntemperaturen bør stilles inn for både komponenten og loddetinnet.

Ved lodding av overflatemonterte komponenter, bør en liten spiss og 600F (315C) være tilstrekkelig til å lodde skjøten raskt uten å overopphete komponenten.

Ved lodding gjennom hullkomponenter, 700F ( 370C) er nyttig for å pumpe mer varme inn i ledningen og plata hull for å lodde det raskt.

En negativ kondensator som fører til et varmeavleder solid hellingsplan, vil trenge et stort fett tips ved en mye høyere temperatur.

Imidlertid har jeg ikke «Ikke micromanage min loddetemperatur, og bare holde min på 700F (370C). Jeg skifter spissene i henhold til det jeg lodder, og spissstørrelsen ender virkelig opp med å bestemme hvor mye varme som kommer inn i skjøten i en gitt kontaktperiode.

Jeg tror du vil finne ut at veldig få loddjobber vil virkelig kreve at du endrer spisstemperaturen.

Husk at den ideelle situasjonen er at loddejernet varmer opp skjøten nok til at skjøten smelter loddetinn – ikke jernet. Så det forventes at jernet blir varmere enn loddens smeltepunkt, slik at hele skjøten kommer raskt opp til loddens smeltepunkt.

Jo raskere du tar med deg skjøttemperaturen opp og lodder den, jo mindre tid loddet er på skjøten, og dermed blir mindre varme overført til komponenten. Det er ikke så farlig for mange passive eller små komponenter, men det viser seg at totalt sett høyere spiss temperatur resulterer i raskere lodding og mindre sannsynlig skade på komponenten som loddes.

Så hvis du bruker høyere spiss tempe ikke, la dem ligge på komponentene lenger enn nødvendig. Påfør strykejernet, legg loddetinnet og fjern begge deler – det tar bare et sekund eller kanskje to for overflatemontering og 1-3 sekunder for en gjennomgående hulldel.

Vær oppmerksom på at jeg snakker om prototyping, hobby- og engangsprosjekter. Hvis du planlegger å gjøre sluttmontering med strykejernet, reparere arbeid for kritiske prosjekter osv., må du vurdere hva du gjør mer nøye enn denne generelle regelen om tommel.

Kommentarer

• Det høres ut som om jeg feilet litt på siden av konservatismen. Jeg ‘ vil prøve 700 ° F eller så og se om det gir meg forbedrede resultater.

Jeg fant disse to lenkene, med følgende informasjon:

Grunnleggende loddeguide :

Smeltepunktet for mest loddetinn er i området 188 ° C (370 ° F) og jerntippstemperaturen er typisk 330 ° C til 350 ° C (62 6 ° F til 662 ° F).

Grunnleggende om lodding :

Selv om spiss temperatur ikke er nøkkelelementet i lodding, bør du alltid starte med lavest mulig temperatur. En god tommelfingerregel er å stille temperaturen på loddetinnsspissen til 260 ° C (500 ° F) og øke temperaturen etter behov for å oppnå ønsket resultat.

Med disse som en guide og litt eksperimentering har jeg funnet at 550 ° F (~ 290 ° C) vanligvis varmer ledningen og puten opp til riktig temperatur i løpet av et par sekunder.

Min strategi er å alltid ha strykejernet så varmt som mulig, og prøv å minimere tiden jeg har i kontakt med komponenter.

Et varmt strykejern vil smelte loddet umiddelbart ved kontakt. Mens et kjøligere jern må holdes i kontakt en stund først, noe som kan skade PCB eller deler.

Skjønt , mellom 600 ° F og 700 ° F (~ 320 ° C – 370 ° C) er ideell.

Eventuelt høyere, og du kan:

• Skadekomponenter
• Reduser spissens levetid
• Smelt isolasjonstråd
• Brenn av fluss
• Dampledning

http://blog.tubedepot.com/?p=226

Til tross for risikoen – vil jeg fremdeles anbefale korte utbrudd ved høy temperatur for overflatemontering og gjennomgående hull konstruksjon. Fungerer for meg.

Kommentarer

• Så du vil foreslå 600 eller 700 ° F?Eller gå rett opp til 850 ° F (som virker som om det kan være for stort og risikere å skade delene fra enda kort eksponering).
• Strykejernet mitt er som på maks ved 800 ° F (jeg bruker blyfri lodding). Det er ‘ det er viktig å ha en lett berøring når du arbeider med overflatemonterte deler. For gjennomgående hull, fest en krokodilleklips eller kjøleribbe på bena på sensitive komponenter.
• Kokepunktet for bly er 1749C / 3182F … Du vil ikke fordampe bly med loddejernet ditt.
• @NickSuperb fordampning er ikke en alt-eller-ingenting-prosess, og du trenger ikke ‘ ikke å nå kokepunktet for å frigjøre damp. Hvis dette ikke var tilfelle, ville klærne dine på vaskelinjen aldri tørke. Se en.wikipedia.org/wiki/Vapor_pressure
• @NickSuperb I ‘ m ikke sikker på hva du mener med » temperatur som kreves for å fordampe bly «. Et damptrykk er et delvis trykk, så antar vi et damptrykk på 2 mbar ved 1000 ° C, vil luften være likevektig til ca. 0,2% bly.

DEN RIKTIGE SOLDATEMPERATUREN ER HØYERE ENN MÅNG TENKER! Mange hobbiest elektriske apparater og teknikere blir villedet når de hører ting som temperatur kan gi mer skade enn du startet med. De blir bombardert med tanker rundt loddens smeltepunkter og førte noe til å tro at nøkkelen til profesjonelle arbeidsresultater er at bare lave temperaturer vil gjøre jobben. Det er rett og slett ikke sant!

Her er betraktningene og mitt råd …

1. Velg riktig størrelsestips for jobben. Tipsstørrelseskravene endres med området og jobben du lodder. Større tips overfører mer varme raskt. Hold loddespissen nær samme størrelse som området du lodder. Vanligvis er det beste å velge et tips som vil gjøre jobben for 95% av arbeidet ditt. Det kan være litt mindre på noen komponenter og større på andre.

2. Ulike komponenter krever forskjellig varme for å oppnå de samme resultatene. Du vil lære dette over tid mens du lodder. Store kondensatorer, for eksempel, vil kreve mer varme enn andre lignende størrelsesdeler.

3. Når du bruker spolede loddebånd, er det viktig. Hvis du jobber med en bestemt type lodde, velg en temperatur som passer for den typen. Ellers velger du en temperatur som fungerer bra med alle typer.

4. Lodder du riktig? Vær oppmerksom på hva loddejernet ditt berører og hvor lenge det er der. Husk regelen, la alltid lodde våte områdene og komme inn og ut raskt. Varm aldri bare ledningen eller puten, med mindre det er nødvendig. Varm opp begge områdene samtidig.

5. Raskere inn og ut gir mindre sjanse til å ødelegge en komponent. Varme forsvinner med en gitt hastighet inn i komponenthuset, dette er tregere enn spredning i ledninger og elektroder. Lengre tider med lavere varme kan ofte forårsake mer skade enn kortere tider med høyere varme på grunn av dette.

6. La aldri strykejernet berøre komponenthuset. Berør bare området som skal loddes. Vokt deg for direkte varmeoverføring til komponentpakker. Hold loddetippen på området du lodder.

7. Bruk alltid loddetinn og velg riktig type. Flux er viktig. Det renser området som skal loddes, hjelper lodde våte overflater å loddes, reduserer tiden det tar å koble til, forbedrer loddeskjøtene og reduserer risikoen for komponentskader.

8. Loddetinn må våte overflatene som loddes. Fjern aldri strykejernet for raskt. Etter at loddet smelter, må det våte overflatene på alle områdene for å rengjøre og skape en god forbindelse.

9. Forvarming av PBC reduserer sjansene for skade. Arbeid på sensitive komponenter og flerlags-kretskort tjener bedre ved forvarming av kretskortet. Forvarming reduserer tiden det tar å lodde, reduserer skade på komponenter og hjelper til med å forhindre warpage eller separering av PCB-lag (brettstøt).

10. Øv, øv, praktiser. Lær på et skrot-PCB til teknikken er fullkommen. Under øvelsen liker jeg også å se hvor lang tid det tar meg å forskyve en loddeplate, ødelegge en komponent eller skade PCB-kortet. det er ikke nødvendig, men jeg synes det er nyttig å vite, og det vil variere med tavelkvalitet og type.

11. Prøv ALDRI å lodde mer enn en enkelt komponentledning på en tid med et strykejern. Å prøve å spare tid ved å lodde flere ledninger på en stor IC ber om skade. Skaden som oppstår på grunn av langvarig varmeoverføring til komponenthuset. Loddet enkelt fører til en pute av gangen når du bruker lodding (når det er i lodding er det normalt å avvike fra dette, siden kritisk plasseringskompetanse og tid er remo ved fra oppgaven.)

12. HØYRE temperaturer er vanligvis tryggere enn lavere temperaturer ved lodding.I direkte motsetning til hva mange mener dette tilfeldigvis er den virkelige sannheten. Høyere varme smelter loddet og overfører varme til alle loddeområdene raskere og skaper en god forbindelse. Det gjør det også mulig for loddetinn å fukte områdene helt. (Varmeoverføring til komponentlegemet skjer med en annen og generelt lavere hastighet, noe som gir høyere varme kombinert med rask inn og rask ut en god regel å følge.)

13. Skjerm sensitive områder mot skader . Plast og noen komponenter trenger skjerming når man lodder store komponenter i nærheten. Bruk av Kapton-tape og små kjøleribber (et alligatorklemme) på området vil begge bidra til å redusere varmeoverføringen. (å slå opp komponentspesifikasjoner er alltid mindre kostbart og tidkrevende enn å bestille reservedeler etter å ha skadet dem.)

14. Lignende, men andre regler gjelder for varmluft eller infrarød lodding enn for et loddejern. Det kan hjelpe å lage en liste for hver til du lærer forskjellene.

15. Hold området som det jobbes med rent. Bruk 99,99 prosent alkohol til å rengjøre brett før lodding. Det kan hende du må bruke andre rengjøringsmidler hvis det er søl eller korrosjon. Etter loddingen, rengjør området igjen og rengjør hele PCB-en etter at alle vannspylere er ferdig. Renslighet går hånd i hånd med gode loddetilkoblinger. (hvis du bruker ultralydrengjøring, må du fjerne væsker 100% fra brettet før bruk eller videre reparasjoner.)

16. Bruk forstørrelse for å sikre kvalitet. Stol aldri på 1X Vision, øynene dine alene. Bruk forstørrelsesglass, endoskoper eller helst et godt mikroskop når du arbeider med mikroelektronikk. Du vil aldri produsere kvalitetsarbeid hvis du ikke kan se hva du gjør tydelig.

Hva jeg gjør … Jeg prøver å holde øye med alt som kan være beskadiget og beskytt den før lodding og rengjør alt. Jeg bruker en varme på 350C eller 662F til det meste loddet av jern. For varmeabsorberende komponenter og større områder vil jeg flytte temperaturen opp til så høyt som 400C ELLER 752F. Å VÆRE RASK INN OG RASK UT (etter fukting) er mer kritisk enn hvor mye varme strykejernet er satt på. Jeg bruker alltid loddefluks, det er tre typer flussinaktivert, mildt aktivert og aktivert fluss. Å velge riktig type for jobben er viktig for konsekvent suksess. Når spissstørrelsen på loddebolten min går under 1/2 arealet til loddetinn, eller to ganger arealstørrelsen, bytter jeg loddeplater. Resten av det jeg gjør kan du finne ovenfor, og det er andre mindre viktige ting som ikke er beskrevet ovenfor. du vil lære disse tingene med tiden, øve og studere.

Avsluttende merknad: Jeg kom til min varmeinnstilling over tid og arbeid. Senere la jeg også merke til bildene av kvalitetsutstyr som ble solgt. Overraskende nok var disse salgsbildene stort sett den samme innstillingen som jeg brukte for det meste av loddetinnet mitt, arbeidet med 350C eller 662F. Min antatte avvikling fra denne observasjonen er dobbelt, produsenter valgte en temperatur som vil bidra til å forlenge levetiden og valgte temperaturer som de bruker under sitt eget arbeid. Sjelden har jeg sett anbefalinger om temperaturer fra en produsent i et tillegg. Jeg tror de unngår dette for å forhindre innvendinger og skape likegyldighet overfor kunder over dette delikate området av bekymring.

Loddeplater er veldig følsomme for langvarig høy varme og for høye temperaturer. Jeg hever aldri temperaturen over 400C og prøver å holde den under 380C nesten hele tiden. Bytte av loddetinnspisser kan bli dyrt raskt, så å ta vare på det du har forsikrer at varmeoverføring foregår ved de viste temperaturene, samt å forhindre at varmen fortrenger atomarrangementet i de mange legeringene av metall som brukes til å lage loddetrådspissene dine.

Kommentarer

• Dette er virkelig et flott og gjennomtenkt svar. ALL-CAPS gir bort alderen din, men det er tydelig at dette er stemmen til erfaring som snakker. Takk for innsikten.
• Ser du noen problemer med å bruke 700F til alt arbeid med små komponenter? Eller er 600F bedre for å redusere sjansen for varmeskader på følsomme deler? (Metcal-karrierene kvantifiserer temperaturen til 500, 600, 700, 800 F.)

I normalt sett WSD81 til 350 ° C, for blyfri lodd eller store ting jeg har brukt 360 ° C og for små SMD ting 340 ° C.

Loddet trenger ikke bare å smelte, det også trenger å fukte overflatene, noe som skjer raskere ved høyere temperaturer.

Jeg bruker et Metcal-system og kassettene for standard bly lodde levere 600F. Det er viktig å bruke riktig størrelsesspiss for jobben, Metcal anbefaler en som er omtrent like stor som objektet som loddes, for å unngå skade.

Metcal har dette nyttige dokumentet om loddeteknikker

Jeg satte jernet til 800F og aldri ta på den igjen.Jeg bruker en stor meiselbrikke til store deler og liten fin spiss for gjennomgående hulldeler.

Hovedproblemet du vil støte på med for mye varme er puten som delaminerer fra brettet. Dette er mer et problem ved lodding enn lodding. Derfor er det viktig å være rask og ikke holde jernet på brettet for lenge. Å bruke en varmere temperatur i kortere tid er veien å gå.

Noen andre triks for å hjelpe er å bruke flukskjernelodd og tilsett fluss etter behov. Å tilsette litt lodde til jernspissen hjelper også med å lede varmen fra spissen til delen / puten.

Kommentarer

• 800F, wow, det er varmt. Jeg har en eldre versjon av denne amazon.com/X-TRONIC-XTR-4040-XTS-Digital -Soldering-Station / dp / … , jeg tror min er 4000-modellen (svart frontflate) og jeg ‘ Jeg er ganske sikker på at jeg bare setter den til 405F med normalt 0,025 » 60/40 lodde. Den har et smeltepunkt på 361 ~ 376 ° F (183 ~ 191 ° C). Mest lodding vi gjør er å lodde 0,025 » firkantede stolper på plass: strimler av firkantede hannstolper, kvinnelige overskrifter, a og mindre skrueterminaler på PCB. Må holde spissen på plass i 3 sekunder eller så på bakkeplan.