Hva får bremsene til å pulsere rett etter bytte av rotor og pute?

Paul, jeg vil gjerne å åpne opp disse bremsene igjen og undersøke rotorene veldig nøye. Jeg avsluttet nettopp en samtale med en fyr som beskrev symptomer identiske med dine. Jeg gikk gjennom en rekke feilsøkingstrinn til jeg til slutt var nesten overbevist om at han hadde en sprukket støvel i CV-leddet, og at han trengte å bytte ut en akselaksel da han plutselig fant en fin hårsprekk på en av rotorene. Det var nesten ikke påviselig, men han byttet ut rotoren, og alt er nå bra igjen.

EDIT: BTW … hvilke merkebremseklosser brukte du? Noen produsenter anbefaler MOT en hvilken som helst bed-in eller polering.

Kommentarer

• Beklager, @TDHofstetter, jeg har lest feil innlegget ditt første gang. Jeg markerte dette som svaret fordi jeg tror det var et produksjonsproblem med elektrodene eller rotorene. Etter å ha fjernet alle komponentene kunne jeg ikke finne noe galt, til og med sjekket dreiemoment mens jeg fjernet. Autozone godtok både rotorer og alle elektroder og byttet uten spørsmål. Jeg ‘ har vært 200 mil på de nye rotorene og putene, og alt fungerer perfekt. Jeg markerte svaret ditt som svar siden du var den første som foreslo et produksjonsproblem.

Jeg har utført utallige bremsejobber i butikken jeg jobbet i. Uten å høre / se bilen her er noen ting som kan forårsake støy / pulserende:

• Ikke-polerte bremser – som andre har uttalt etter å ha satt nye pads og rotorer på en bil du trenger for å» bryte dem inn. «Jeg jobbet i en butikk en stund, og vi gjorde ikke alltid alt etter boken, men når vi satte nye elektroder og rotorer på en bil, tok vi litt sandpapir til putene og rotorene, vi ville kalt det «grovt opp dem.» Da ville jeg ta bilen for en prøvekjøring litt og kjør opp til 20-30 km / t, og slå deretter bremsene med «mer enn typisk» kraft i ca 10-20 ganger, avhengig av hvor mye rush jeg var i.

• Slo av en hjulvekt når ta av dekket; det skjer. Jeg vil mistenke at dette ville være tilfelle hvis den pulserende følelsen bare skjer i visse hastigheter og ikke i andre, men det ville ikke forklare noen høye lyder.

• Noe ble fanget inne i rattet . Jeg har fått dette til på mitt eget kjøretøy. En pinne eller stein blir fanget på rett sted, og det høres ut som om bilen min skriker noe metallisk og skrapete. Å ta av rattet og fjerne objektet har løst dette tidligere (også noe uregelmessig kjøring har også andre ganger).

• Ufullkommen / vridd rotor – noen ganger kan du få en dårlig rotor. Du kan måle rotorene med et mikrometer .

• Rotoren sitter ikke ordentlig på navet . Når du tok av den gamle rotoren, tok du en stålbørste til navet for å sørge for å fjerne rusk / rust slik at den nye rotoren (e) sitter pent og flush på navet?

• Det er ikke de nye bremsene dine , det er bak eller noe annet som et nav som bærer eller cv-ledd (jeg tror det var noen av disse tre siden de ofte bråker i alle hastigheter).

Husk også at bare fordi du nettopp gjorde bremsene dine, det betyr ikke 100% at dette er et bremserelatert problem.Jeg har lappet dekk på biler og fikk kunden til å klage fordi «så snart han kom hjem» gikk vannpumpen hans, så det må ha vært noe jeg gjorde … noen ganger er det bare tilfeldig (men i dette tilfellet gjør det lydreparasjon relatert).

Kommentarer

• » Det ‘ er ikke de nye bremsene dine » – godt poeng. Det er sannsynlig at er de nye bremsene, men fullstendighet krever at vi vurderer muligheten for at noe tilfeldigvis kom opp.

Myten (Eller hvordan klandre kunder for dårlige bremsejobber, siden problemene vanligvis tar en stund å dukke opp)

Hva blir gitt som en «vridd rotor», og beskyldes for at brukeren løper gjennom en sølepytt etter oppvarming av bremsene, er en myte.

Den shimmy følelsen som kommer fra bremsene skyldes vanligvis ujevn friksjonsmateriale rotoren. Denne overføringen fra pute til rotor skal skje, og det gjør at bremsene fungerer bedre, og derfor fungerer bremsene bedre etter innbrudd. Men når det skjer ujevnt, gir det en rystende eller shimmy følelse. Hvorfor bygger det seg ujevnt?

Det er fire hovedårsaker til ujevn friksjon på rotorer:

1. Rotorer hadde ulik tykkelse når de var nye. Oppbygging skjer på de tykke stedene.

2. Rotorer var eksentriske når de var nye eller som installert. Oppbygging skjer på de høye punktene.

3. Ujevnt padengasjement. Puter installert ikke parallelt med rotoren, eller griper inn ujevnt på grunn av grove, ikke-smurte overflater.

4. Feil innbrudd (aka «sengetøy»). Vanligvis innebærer dette å varme opp bremsene, så stoppe hardt og la bremsene være på. Dette setter et «pad-avtrykk» på en del av rotoren, som vil fortsette å fange mer padmateriale og bygge opp.

I alle tilfeller er det den ujevne friksjonen når rotoren svinger som forårsaker den skinnende følelsen, ikke en «vridd rotor».

Siden jeg lærte alt dette, gjør jeg følgende og har eliminert all bremseskimmelse i min personlige flåte.

Forebygging av bremseskimmel

1. Kontrollerer hele rotorens bredde på åtte steder rund platen med et mikrometer. Tykkelse av eksentrisitet skal være null, må være under .0015 «.

2. Kontroller alle installasjoner med en indikator for kjøring. Snur rotoren med indikator 90 grader på rotorflaten nær ytterkanten. Utløpet skal være null, må være under .004 «, jo mindre jo bedre.

3. Rengjør puten bak, stempelet og tykkelsen. Bytt ut mellomlegg. Riktig og fullstendig smøring av alt metall -til metallkontaktpunkter. Jeg bruker Sil-Glyde, men det er andre spesialtilpassede smøremidler som vil fungere. Dette gjør at putene kan gli i stedet for å vippe, og gir jevnt kontakttrykk over puten.

4. Unngå å la hydraulikkbremsene være på etter hardt stopp på oppvarmede bremser under innkjøringen. Kyst, bruk håndbremsen til siste stopp, uansett hva det tar. (Det er frontrotorene som gjør alt arbeidet og varm opp mest).

Ikke ta ordet for det, hør på eksperten her: http://www.stoptech.com/technical-support/technical-white-papers/-warped-brake-disc-and-other-myths

Kommentarer

• Takk. Når jeg forteller folk om dette, blir jeg hånet, så jeg ‘ har stoppet. Det ‘ er ganske sjelden at et firehjulet kjøretøy faktisk har en skjev plate.

Dette symptomet er en klassiker for nøtter som kommer tapt mens du kjører. Når låsemuttere mister, vil hjulet vibrere, og etter hvert som andre lugs på det hjulet mister, vil det skremme deg i hjel. Sjekk alle hjulene for tapte lugs, da det er vanskelig å identifisere riktig felg med tapene.

Dessverre vet jeg dette av erfaring.

Jeg kan ikke si sikkert uten et bilde, men i mange tilfeller er det rust på navet. Mange rotorer har et ekstra hull maskinert i rotoren. Det er vanligvis plassert mellom to av pigghullene. Jeg er ikke sikker på hvorfor den er der, kanskje for å bidra til å balansere rotoren eller for å hjelpe til med bearbeidingsprosessen. Det som kan oppstå er at det vil dannes en liten mengde rust på navflensen. Hvis rusten blir ikke fjernet eller den nye rotoren er montert på rustflekken (det ekstra hullet i den nye rotoren utsetter ikke rustflekken) vil ikke rotoren sitte flatt på navet. Når låsemutrene strammes, vil rotoren vri seg i pedalpulsasjon. Du kan være heldig og kunne skifte rotoren for å avsløre rusten eller bare fjerne rusten og kurere problemet.

Jeg vet ikke om du noen gang har funnet ut hva problemet var, men jeg vil fortelle historien min. Jeg har en Ford Ranger 2wd fra 2003. Jeg hadde et pulserende bremseproblem i de fremre skivebremsene i ti år til jeg endelig fant ut problemet. Jeg kjøpte lastebilen ny og problemet startet i løpet av de første 5K – 10K miles. fikse pulsasjonen & hjulvobling, jeg byttet ut skivene tre ganger hver gang med nye lagre, tetninger og pads. Jeg bløder alle de 4 bremsene flere ganger. brems og ABS. ABS kan kobles fra for å bare sjekke om dette er problemet. Jeg sjekket dreiemomentet og la sengene riktig på to forskjellige putetyper (keramisk og semi-metallisk). Jeg sjekket også frontfjæringen. INGEN av dette løste problemet. Og uansett hvor mange ganger jeg fikk beskjed om at rotorene var BLEVET, eller at jeg gjorde noe galt av en ekspert, ingenting løste problemet med latterlig erstatte rotorene.

Da jeg prøvde å løse problemet igjen i 2011, byttet jeg bare ut bremseklossene med halvmetalliske, da alle de forrige putene jeg prøvde var keramiske (jeg var fortsatt på mitt andre nye sett med rotorer) Jeg bestemte meg for å smøre skyvepinnene med tykkelsmør. Pinnene var godt smurt og gled pent når jeg var ferdig. Så, spol frem til et par dager, og problemet kom tilbake. Jeg tenkte ikke noe på det før Jeg bestemte meg for å bytte ut rotorene og putene igjen for tredje gang et år senere. Etter å ha byttet putene og rotoren på passasjersiden, var jeg omtrent ferdig med førersiden da jeg tilfeldigvis sjekket skyvepinnene til bremseklave før jeg installerte bremseklossene. Jeg skjønte at jeg ikke trengte å bry meg om dem da jeg nettopp hadde smurt dem et år tidligere. Til min overraskelse ville den øvre pinnen IKKE BEVEGE seg … Den nedre pinnen gled ikke ut noe problem, men den øvre tok litt kraft å fjerne. (Jeg tror jeg brukte noen tang Når jeg så på de to pinnene, var den eneste merkbare forskjellen gummikragen (eller støvelen) som satt i et bredt spor i den øvre pinnen. Jeg så på puten og la merke til at puten var slitt ujevnt …. Alt begynte å komme sammen!

I følge manualen ble det brukt en spesiell smøremiddel på skyvepinnene. De anbefaler å ikke fjerne den, da det ikke var noen erstatning for fettet på det tidspunktet, men jeg tror det bare er et godt silikonbasert fett. Uansett prøvde jeg å bruke silikonfett, og til og med lage en ny gummikrage å legge i. Jeg bestemte meg til slutt for å bare fjerne DUM GUMMIKRAV! Jeg skulle ned til den lokale Autozone og plukke opp et nytt sett med glidepinner og bruke den samme faste tappen uten sporet til både øvre og nedre. Men jeg skjønte at dette ikke var nødvendig. Sporet i tappen er godt inne i glidehuset.Tappens skjærplan har størst diameter for begge tappene. Fjerning av bagasjerommet vil ikke ha noen innvirkning på styrke eller sikkerhet. Jeg tror faktisk bagasjerommet bare er for støyreduksjon og vibrasjonsdemping (er ikke det ironisk). BTW, for de som skal si at fjerning av bagasjerommet er usikkert, vennligst fortell meg hvordan. Jeg er tilfeldigvis en maskiningeniør, så vær så snill å bli teknisk.

Så jeg skjønte at kjøretøyet mitt sannsynligvis hadde veldig lite smøremiddel fra fabrikken, eller fuktighet trengte inn i skyvepinnhuset og fikk gummikragen til å svulme (eller begge deler) Når du først kjører bilen, er alt kaldt, men så snart varmen pumpes gjennom bremsene, utvides alt, noe som gjør problemet verre. Hevelsen får pinnen til å feste på den siden av tykkelsen, noe som får puten til å utføre ujevnt trykk , som igjen forårsaker pulseringen. Da jeg endelig bestemte meg for å bruke litt skyvefett første gang, gjorde dette problemet enda verre da gummikraven krever et fett som ikke får det til å svelle. Det var ikke før min siste gå rundt med pads og rotorer som jeg oppdaget dette og r flyttet gummikraven fra glidepinnene, en på hver side. Jeg har ikke hatt noe problem siden da på tre år. Jeg elsker å kjøre lastebilen min uten pulserende bremser!

Jeg kan ikke fortelle deg om dette er problemet på kjøretøyet ditt fordi du kanskje ikke har gummikrave. Hvis ikke, så er det beste dette vil gjøre å lage du sjekker glidepinnene. Men hvis du har gummikrave, anbefaler jeg at du sjekker dette da det er veldig enkelt og billig å fikse. Og du kan sjekke det ved å fjerne gummikragen og prøve uten kostnad. Det bare så hender at jeg også har en Infiniti I35. Da jeg byttet ut bremseklossene mine sist, bestemte jeg meg for å smøre skyvepinnene på den. En av pinnene på hver side hadde også denne jævla gummikragen! Selv om jeg aldri har hatt noe problem med bremsene på Infiniti, jeg hermetiserte kragen uansett. Har aldri hatt noe problem med I35 heller.

Lykke til.

så jeg lener meg mot enten et «om» å være dårlig hjullager / foring, eller du skrubbet ikke rotorene etter under utskifting. anti-rust belegg som kommer på dem har blitt hørt å forårsake denne typen problemer.

Bremsene mine pulserte og cruise fungerte noen ganger på 95 Silverado erstattet bremsekraftforsterker fast pulserende erstattet bremselysbryter ved brems pedal denne faste cruisekontrollen

Noen gjorde sannsynligvis ikke en skikkelig run-test før de satte det hele sammen etter De nye rotorene. Det er nødvendig med utløpsprøve sideveis når man setter nye rotorer på et kjøretøy, fordi den nye overflaten på rotoren ikke stemmer overens med ansiktet til det gamle navet, eller det nye navet for den saks skyld på grunn av produksjon. (Produksjonstoleranser og slikt) Sjekk alltid utløpet i siden, du kan gjøre det med øynene. Det er ganske enkelt å se «wobble» hvis du har en slags stasjonær gjenstand nær enden av disken. (Hold disken på med et par nøtter og stram til boltene til bremseklavebraketten uten tykkelsen, dette er nyttig her) det er litt av en prosess, men det vil fungere. Et ringemikrometer på en magnetisk base fungerer best. Alt fra 0,0 til .100 er ideelt, .250 vil ikke være så bra på omtrent alle applikasjoner.