Jeg bygger et bakhjul for første gang. Jeg har kjøpt felgen og navet og kjøper nå eikene. Jeg la målene i en online ekkekalkulator (på wheelpro.co.uk) og det estimerte 295mm og 293mm for henholdsvis høyre og venstre side.
Nå kan jeg finne 295mm eiker, men hittil har jeg ikke vært i stand til å finn en 293. Jeg vil fortsette å lete, men jeg har to spørsmål:
1) Hvor presise trenger ekkellengdene å være. Hvis de er ute med en millimeter, er det sannsynlig å forårsake et betydelig problem?
2) Hvis de er ute med 1-2 mm, er det bedre om de er for lange eller for korte. Så hvis det viser seg å være umulig å få en 293mm, ville en 294mm eller en 292mm være et bedre alternativ.
Tusen takk på forhånd.
Chris
Kommentarer
- Det skal påpekes at man kan kjøpe en eiketråder / kutter for å tillate over -lange eiker som skal tres og klippes til ønsket lengde.
- Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke kan / bør trå over eksisterende tråder. Så, foruten å være langt over toppen for enkelthjulet ditt, ville dette bare være til hjelp hvis eikene var betydelig for lange.
- » 295mm og 293mm for henholdsvis høyre og venstre side » – du mener » henholdsvis venstre og høyre «, de høyre (på kjøresiden) er vanligvis kortere på grunn av parabolen, de er strammere.
Svar
Dette emnet er veldig dårlig forstått. Alle som noen gang som forteller deg at det er greit å bare avrunde eller avrunde når du velger talelengder, har ikke vært gjennom katastrofescenariene som kan være forårsaket av det, eller kanskje ikke husker det fordi opplevelsen er for smertefull og pinlig . Avrunding kan føre til at du går tom for gjengelengde før eikene er helt strammet. Rund alltid ned med mindre du kan teste og måle de aktuelle eikene før du bygger for å unngå å løpe ut med gjenget lengde eller piper i røret. Hvis du må bestille eiker, er det bare å runde ned. ) og du må avrunde til neste partall derfra (som i 292 i eksemplet ditt), ingenting meningsfylt vil noen gang gå tapt når det gjelder holdbarhet fra det ekstra 1,99 mm maks.
Hva blir oversett i denne diskusjonen er det at det er hele merker / modeller av eiker, eller eiker / nippelkombinasjoner, som tilbyr zer o evne for eiker å stikke forbi toppen av brystvorten. De har ikke gjengelengden til å gjøre det. Så avrunding fører deg rett inn i feilsituasjonen med å gå tom for tråden og måtte enten starte på nytt eller akseptere et usynlig hjul med dårlig spenning. Ulike hjulsekkposer jeg har brukt, har for eksempel vært slik med Wheelsmith-brystvorter.
Moderne DT-mestere og konkurranser, de vanligste premium-eikene, unngår denne forekomsten ved å ha overflødig / sjenerøs gjengelengde. Noen andre ekermerker og modeller gjør det ikke, og gir deg ingen spillerom for eiken å være lang. Og en vegg bygger naturlig har ikke noe slikt spillerom.
Noen påpeker at det å ha aluminiumsnipler savner mer enn 1 mm av engasjement, innebærer en viss risiko for at brystvorten brytes. Det er sannsynligvis sant, og jeg anbefaler å skyte for best mulig gjengeforbindelse på aluminiumsnipler, som for praktiske formål på konvensjonelle nipler er mellom bunnen av skrutrekkeråpningen og toppen. Du vil imidlertid aldri vite om det er det forårsaket det fordi al brystvorte brytes uansett, spesielt for 2 mm eikerender. (Al brystvorter for 1,8 sekunder er langt mindre utsatt for å bryte på grunn av ekstra materiale.)
Beregningen din må være nøyaktig. Du trenger ikke » vil ikke gå glipp av mer trådengasjement enn rundt 2 mm fra perfekt. Bruk aldri en kalkulator der du ikke kan bekrefte at matematikken den gjør er den rene klassiske formen for eikelengde. Noen kalkulatorer prøver å usynlig faktorere estimater av eikerstrekning og felgkompresjon, som du bør gjøre manuelt basert på delene du bruker. (Talemålere varierer i strekk, mengden spenning får også den til å variere, og den stive Tverrsnittsareal av felger får dem til å variere i komprimering.) Fordi det er et Excel-regneark og alle formlene er rett ute i det fri, er Spocalc min preferanse. Og mål alltid navet og felg selv. Det virker pedantisk, men jeg lover at hvis du bygger nok hjul, eller jobber for en hjulprodusent og har i oppdrag å gjøre eikerberegninger, og det er aldri tid til å gjøre testkjøringer av noe (dette var min situasjon som lærte meg godt talte beregningsvaner), vil du finne alt dette nødvendig for å ha gjennomgående gode resultater.
Hvis du må bestille navet / felgen sammen med eikene (spesielt felgen, fordi produsentliste målinger for nav er vanligvis veldig nøyaktige), er det bare å ta leverandør / produsent oppførte målinger i tro for beregningsformål, men mål deg selv når du har alt for å forsikre deg om at det du skal gjøre, kommer til å fungere. Andre gjetninger publiserte ERD-er tidlig og ofte.
Tekster fra hjulbygging husker nesten aldri å fortelle deg at brystvorter med lengre lengder vanligvis har flere tråder, og du må kompensere for dette for å unngå å bunne ut trådene på eiken. De fleste håndbygde hjul er ferdig med 12 mm brystvorter, men hvis du noen gang bruker 14- eller spesielt 16-er, vil du finne at felgen er ERD er noen få millimeter mindre. Eller med andre ord, ERD beregnes vanligvis som diameteren på sirkelen dannet av spissen av eikene i en tilstand av optimalt trådinngrep. Vanligvis er det synonymt med spissen o f eiken er omtrent i flukt med toppen av brystvorten, et sted mellom bunnen av skrutrekkeråpningen og toppen. 12mm brystvorter kan alle takle det, men mesteparten av tiden hvis du tråder en ettermarked / håndbyggingsverdig / premium (men du vil si det) snakket inn i en 16, vil du finne at den går tom for tråden og bunner ut før den når toppen.
Hvis du trenger å avrunde, eller insisterer på å få full trådinnblanding, må du alltid teste den først ved å ta en brystvorte og snakket at du skal bruke og se hvor langt nippelskruene på før den bunner ut, og mål deretter mengden utstikkende eiker du må jobbe med for å sikre at den vil være akseptabel uansett hvilken beregnede lengde du hadde. Sørg også for at dybden på felgen er slik at den ikke får årsaken til at snakene stikker opp og stikker felglisten / røret. Hvis eiken oppfyller disse kriteriene, er det greit, men det kan ikke bare antas at det vil til du tester. Gjør den testen på nok eiker, så ser du.
Svar
En typisk eiker har rundt 8-10 mm gjenger på den, og du trenger ikke nødvendigvis å engasjere alt med brystvorten. Så det er ikke veldig følsomt for små lengdevariasjoner.
For de fleste betyr ikke alt for lange eller to korte så lenge det er omtrent 2 mm, så bare rund til det lagerstørrelse er nærmest ideell.
Hvis du går utover 2 mm, er det bedre å være litt kort enn lang. En eiker har ganske mye tråd på seg, og du trenger ikke hele brystvorten festet til tråden (selv om mer er bedre), så du har flere mm plass å jobbe med. Imidlertid, hvis eiken er for lang, og eiken stikker ut av brystvorten, kan det være problemer da kantlisten kanskje ikke kan beskytte røret mot eiken. I tillegg kan det hende at du snakker brystvorten, og ikke klarer å spenne lenger.
Så hvis jeg var i din posisjon, mens 292 ville være ditt beste valg, ville jeg bli fristet til å bare få alle 295 så jeg trenger ikke å holde rede på de to forskjellige størrelsene hvis jeg hadde en god dobbel veggfelg, men det er ikke massevis av arbeid å bare ha to forskjellige stabler.
Kommentarer
- Jeg har sett fabrikkbygde hjul der eikerendene ble malt av med nippelhodene.
- Mens jeg er enig i at det er en god mengde rom i begge retninger, jeg ‘ er mer sannsynlig å gå lenge enn kort. Hvis felgen er dobbeltvegget, er du ‘ usannsynlig å ha en eiker lenge nok til å forårsake problemer med felgbåndet. Hvis du ‘ bruker aluminiumsnipler (ikke at jeg anbefaler dem), vil korte eiker gjøre at brystvorten er mer sannsynlig å bryte Siden mange mennesker som bygger hjul bruker disse delene i høyere ende, Jeg ‘ Jeg vil vanligvis anbefale lenge over kort.
Svar
En eiker med ideell lengde er slik at den flugter med hodet i et ferdig hjul. Deretter kobler den sammen med alle tråder, og maksimerer stabiliteten. Derfra har du «bare» 1,5 mm toleranse for lenge [for DT eiker og DT brystvorter, målt meg selv for en tid tilbake], så blir alle trådene på eiken viklet gjennom brystvorten og den binder, du kan ikke spenne mer . Dette er dårlig, utilstrekkelig spente hjul vil sannsynligvis mislykkes.
Av denne grunn beregnes talelengdene i forhold til bunnen av spalten i brystvorten, det vil si 1 mm under toppen av hode [DT standard]. Så derfra får du 2,5 mm toleranse mot for lang tid … hvis kalkulatoren har riktig lengde. Prøv det, spør 5 forskjellige kalkulatorer, så får du 3 forskjellige svar.
For kort er også risikabelt, men mindre lett å tallfeste. Gjengene i gjennomsnittlig brystvorte er 4 mm lange, bare 3 mm er i orden, 2 mm kan også … Det ville være 1 mm kort av den ideelle lengden. Hvis du bruker aluminiumsnipler, vil det imidlertid sannsynligvis ikke være nok med 2 mm.
Et hyppig råd som gis er å avrunde til neste partall med mindre forskjellen til det lavere partall er 0,5 mm eller mindre. Så med 292.4 får 292mm eiker, med 292.8mm får 294mm.
I det vesentlige vil du være ganske presis. 2 mm for lang kan være bare ok, 2 mm kort kan være for kort. Sørg for å måle ERD selv (!) Og så presis som du er i stand til.
Svar
En praktisk opplevelse av meg
Eikene på min siste bygning hadde 10 mm tråd, og brystvortene, til tross for at de var 12 mm lange , hadde bare 7 mm tråd. Hvis jeg for eksempel hadde brukt 3 mm lenger eiker (som jeg gjorde, fordi jeg hadde dem liggende), ville det har fortsatt vært full 7mm gjengeforbindelse ✓; på grunn av den lengre tråden på eiken. Hvis jeg derimot hadde brukt 3 mm kortere eiker, ville det bare vært 4 mm trådinngrep; kanskje ikke trygt nok.
Med lavere taletall er trådengasjement viktigere, fordi stress er fordelt på færre eiker.
Triks : Du kan bruke nippelvaskere for effektivt å øke ERD, noe som passer bedre for lengre eiker. Vanlige skiver kan også fungere, hvis de er riktige i størrelse.
Noen informative ressurser fra mer erfarne hjulbyggere om dette emnet
Her er en video fra Bill Mold (en meget erfaren hjulbygger og vitenskapsmann) som forklarer talelengde, brystvorter og mer: