Dette blir et 3-trinns svar, ettersom 3D-utskrift bruker 3 forskjellige trinn: Design, Slicing & Materiellvalg før jeg utdyper alternative måter til noen rettferdige terninger. Likevel begynner vi med materialet, ettersom vi først trenger å vite om det. I dette tilfellet påvirker det alt fra design til skjæring og utskrift.

Variant A: Trykt perfekt (?)

Trinn 1: Kjenn materialet ditt

La oss innse det: de fleste materialer som brukes i Fused Deposition Modeling (FDM) står overfor en ikke-homogen krymping mellom XY-planet og Z-aksen. Men hvis du vet disse spesifikke egenskapene for skriveren / filamentet / temperaturkombinasjonen, kan du kompensere for det . Kjenn materialet ditt – det trenger du for å kutte. Kjør en testutskrift av en 10x10x10 mm kube og mål – offset av 10 mm på hver akse er det du trenger å kompensere for via din skiver.

Trinn 2: Design ganske

Platoniske kropper

Når du designer STL, prøv å design så rettferdig du kan . Enten trykk inn tallene så lite du kan mens du opprettholder lesbarheten, eller hvis du har en 2-fargeskriver, fyll tallene med samme tetthetsmateriale, men fra annen farge.

En annen ting du bør vurdere: innrykk det samme overflatearealet på hvert ansikt på kroppen. På den måten fjerner du det samme volumet og dermed den samme vekten fra hvert ansikt, noe som gjør det noe rettferdig i designet, ettersom messesenteret for det meste burde være midt i kroppen nå.

Prism- «terning «

Et sylindrisk (eller rettere sagt: prisme) design som er rullet over» sylinder «-flatene, kan være det enkleste å utforme rettferdig og være rimelig lett å skjære uten å måtte ty til spesialiserte skjæringsmetoder og mange forskjellige kompensasjoner å huske på eller å måtte montere gjenstanden etter utskrift. Den kan lages med eller uten en «fall over» -kegle / elipsoid form i begge ender. Eller det kan være laget som en dreidl, som bare har ett konisk / elipsoid tips for enkel utskrift, eventuelt til og med ha «stammen» trykt som et annet objekt og deretter satt sammen etter utskrift.

Trinn 3: Skiver

Nå er det en ganske rettferdig design … men hvilke innstillinger du skal bruke når du skriver ut den ?!

Fyll vil gjøre den wonky, så det er to alternativer: solid (100% fylling) og helt hul (0% fylling). Solid er lettere å trykke og tyngre. Hult sparer (avhengig av overflatesider) 95% eller mer av materialet i motsetning til fast stoff, men kan bli offer for hengende flate overflater eller veggtykkelse er ikke det samme som flat overflatetykkelse.

Nå, etter at vi valgte påfyllingsinnstillingene, må vi velge noen andre ting. Vi ønsker å trykke ganske delikate ting, så vi bør bruke en mindre laghøyde enn normalt (for eksempel 0,05 mm), og bedre en mindre dyse – 0,2 mm eller enda mindre, hvis tilgjengelig. Dette betyr igjen å kalibrere skriveren / materialkombinasjonen for disse to innstillingene (XY / Z krymper).

Endelig skriv ut etter kalibrering!Terningene skal være ganske ok i rettferdighet med det, men de er fortsatt ikke helt rettferdige …

Ekstra trinn: Etterbehandling

Du kan gjøre en test for skjevhet ved å flyte den på et saltvannslag under vann fra springen … hvis du klarte å få det solid nok til å redusere luften i det til å få det til å synke mellom disse lagene. På den måten kan du pusse den tyngre siden litt til den er upartisk.

Hvis du klarer å trykke noe lys og hul, kan du vurdere å fylle hulrommet med en slags harpiks (for eksempel epoxy) for å gi objekter litt vekt. Dette har noen forbehold alene: Du må etterlate et påfyllingshull, og du må belegge innsiden likt eller fylle på den flere ganger for å sikre fullstendig fylling da de fleste harpikser krymper når du herder. Også de fleste harpikser varmes opp i herding, men vanligvis ikke i den grad det smelter FDM. Når du jobber med harpiks, Bruk hansker da det er aggressivt mot huden!

MEN! 3D-printink kan gjøre mer!

Variant B: Printed Perfection

FDM er hjemmeskriver ting, men kanskje du har tilgang til noe mer … industrielt. De er vanskelige på hver sin måte, og du vet bedre hva du gjør med dem.

SLS (solid laser sintering) Du trenger bare å kjenne til dine materielle krympende koeffisienter i så fall … og nei, du trenger ikke å tenke på fylling, du kan bare gjøre solide, 100% fylte gjenstander på denne måten. Men du vil også har nesten ingen luft i utskriften. Å ha SLS hjemme er sjelden skjønt. Dette er imidlertid sannsynlig hva du får når du bestiller trykt … men husk: SLS-pulveret er svært hygroskopisk og må forsegles. Det gjør det også blir gulaktig over tid hvis det begynner å bli hvitt. Bruk av gjenbrukt pulver i stor grad forringer utskriftskvaliteten. Og aldri se inn i arbeidsmaskinen.

DLMS (Direct Laser Metal Smelting) er ganske nytt og stort sett metallvarianten av SLS. Hvis du lager terningene dine på den måten og får dem nesten ikke til å skille seg fra støpt metall. Poler s overflater litt, ikke sniff pusten pulveret og ikke se inn i laseren.

DLP / SLA (Direct Light Processing / Stereo Lithography ) Utskrift av tingen fra herding av harpiks er faktisk ganske nær SLS, men den har en viss likhet med FDM i deler … største fordelen: du kan lage veldig delikate detaljer, og laghøydene dine blir veldig tynne – og du har et stort utvalg av farger å velge mellom. Men du må ta i betraktning at du kanskje enten vil gjøre terningene solide eller utforme dem med et hull i hver av sidene eller hjørnene for å la overflødig harpiks strømme ut. Du får perfekte overflater og kan gjenbruke harpiksen ganske mye ^{avhengig av skriver og lagring} , men husk: SLA er en stinkende ting, se aldri inn i trykkemaskinen & harpikser er veldig agressive for huden, så bruk hansker når du arbeider med utskrift og utskrift til de er ordentlig rengjort.

Variant C: Mistet utskrift

Men vent, hva om du ikke faktisk skriver ut terningene, men bare skriver ut en positiv av terningene og deretter lager en negativ form av det?

Ja, det kan gjøres. Du vet mistet voks casting? Der går du. Her er trinn for trinn:

• Skriv ut terningene dine.
  • kanskje til og med puslespillet positive fra flere ansikter trykt i samme retning for maksimal likestilling i utskriften.
• Legg til et støpeinntak og luftutløp til utskriften.
• kast det positive i enten et leiremateriale eller gips. La det tørke / stivne.
• Brenn / smelt ut det positive, du får en varm og tom negativ form.
• støpt i flytende metall eller en harpiks
• knekk form, fjern inntakene, poler litt og … voila!

Hvis du er flink til å støpe grønt sand, kan du bruke det i stedet for mistet voksstøping – og bruke det positive for en annen rollebesetning. Eller hvis du er god, kan du lage todelt form som kan brukes på nytt.

Variant 3b: form det!

Hvis vi kan skrive ut et positivt og lage en form av det , kan vi like godt trykke en form direkte. Vi kan bare kaste inn «kalde» materialer da, men hvis du har noe som kan støpes på den måten (noe harpiks eller voks), kan du lage enten terningene eller kaste granene for tapt voksstøping på den måten. Å designe her vil være annerledes på de siste trinnene: Etter å ha gjort det ønsket objektet, bruk dette som et «verktøy» for å kutte ut fra en mer eller mindre firkantet blokk som omgir den. kutt ut innløpet / utløpet for materiale og luft fra blokken. Skjær deretter opp etter eget ønske, hvis du vil ha en flerbruksform med flere deler. Det kan være lurt å legge til en rue for å legge til wire eller et gummistrikk rundt utskriften for å holde formen sammen mens du støper.

Eller vi går industrielt med den modellen, tar en CNC og lager formhalvdelene på den måten og gi opp å trykke terningene …

tl; dr:

Kjenn skriveren din, kjenn materialet ditt, design etter skriverens krav, design rettferdig, unngå å skrive ut selve terningene, men skriv ut en positiv som skal støpes og støp eller skriv ut en form.

Kommentarer

• +1 for variant C. Du kan også ganske enkelt skrive ut en støpeform.

Ærlig talt, jeg ville ikke t.

Du kan finne terningmaler på steder som thingiverse , men med min (riktignok begrensede) erfaring med rimelige 3D-skrivere, vil jeg være svært skeptisk til at maskintoleransene er opp til å snuse for å produsere en rettferdig die.

Se denne diskusjonen fra 3d-utvekslingen, spesielt disse to svar .

Hvis du virkelig er bundet til og bestemt på å gjøre dette (vi har alle våre geeky små lidenskapsprosjekter!), anbefaler jeg å prøve å finne en mal som forfatterne hevder å ha testet med chi-kvadrat, finn deretter ut hvilken (type) enhet de brukte. Hvis du kan replikere det, kan du prøve det … og deretter gjøre chi-square testen selv. Det er latterlig enkelt å sette opp noe galt, eller glemme noe (som mulige effekter av intern orientering.)

Kommentarer

• Dette er bare sant for FDM – SLS og SLA styrer nøyaktigheten som trengs.
• Dette er ikke ' et godt svar, for selv om du bruker en perfekt modell og den samme maskinvare og samme filament som noen andre som har gjort dette, vil resultatene våre variere basert på: din individuelle trådspole, trinninnstillinger og hvor perfekt kalibrert maskinen er, dysen din, avhengig av filamentet ditt driftsmiljø (temp, fuktighet, et cetera). Det er for mange variabler. Selv to utskrifter fra samme maskin kan resultere i en perfekt og en ufullkommen utskrift.