Hoe verwijder ik een bout met een afgebroken kop

Ik denk dat hier wat evaluatie moet worden gedaan. Ten eerste zou het nuttig zijn om te begrijpen waarom deze bout in de eerste plaats moest worden verwijderd. Het lijkt erop dat deze bout en de grote sluitring werden gebruikt om een scharnierend stuk van de apparatuur op de ronde metalen as te houden waarin de bout was geschroefd. Ik zie daar zwart vetmateriaal dat deze observatie ondersteunt.

Was het verwijderen dus slechts een poging om de ring tegen het scharnierende stuk los te maken, zodat het scharnierende stuk vrijer kon draaien? Ik vraag dit omdat het misschien goed kan blijven werken zonder dat de bout zelfs maar wordt vervangen.

Aan de andere kant, als het scharnierende stuk nu van de as wil komen, zal het duidelijk zijn dat het vervangen van de bout essentieel is om de nuttige werking van de apparatuur te herstellen. Dit zal een moeilijke reparatie zijn en vereist speciaal gereedschap. Als ik het zou doen, zou ik eerst onderzoeken of ik het scharnierende deel van de as zou verwijderen. Aan de hand van uw foto is het niet mogelijk om volledig te beoordelen of dit gemakkelijk of moeilijk is. Laten we aannemen dat het gemakkelijk loskomt.

Verwijder het scharnierende deel van de as.

Verwijder al het vet en olie van de asstomp.

De eerste stap bij het verwijderen is het gebruik van een soortgelijk gereedschap als hieronder afgebeeld. (vaak een Easy-Out genoemd) . Succes met een Easy-Out in deze situatie is misschien niet beter dan 50-50.

U selecteert de juiste maat van een van deze en boort vervolgens voorzichtig een gat in het midden van de afgebroken bout die zich in de schacht bevindt. De Easy-Out wordt vervolgens in het gat gestoken en gedraaid in de richting waarin hij in het boorgat wil schroeven, terwijl tegelijkertijd koppel wordt uitgeoefend op de boutstomp om zichzelf eruit te willen schroeven.

Uit de afbeelding blijkt duidelijk dat deze bout oorspronkelijk op zijn plaats was vastgezet met een soort schroefdraadborgmiddel. Om deze schroefdraadborging los te maken, zal de schacht vrij veel warmte moeten krijgen, zodat de Easy-Out een halve kans heeft om de boutstomp te verwijderen. Het kan enige waarde hebben om de as meerdere keren te verwarmen en de as meerdere keren te laten afkoelen voordat u zelfs maar probeert om torsie op de Easy-Out uit te oefenen. Als je dan begint te werken met de Easy-Out, zou ik warmte op de schacht laten aanbrengen. Door hoge temperaturen zet de schacht wat uit en is de boutstomp gemakkelijker te verwijderen.

Houd er rekening mee dat een Easy-Out is gemaakt van extreem hard materiaal en dat ze met een te hoog aangebracht koppel in het gat kunnen afbreken en verdere reparatiepogingen nog moeilijker maken.

Als de Easy-Out de boutstomp niet kan verwijderen of gewoon uit het boorgat komt, moet u doorgaan naar het volgende niveau van de reparatiepoging. U kunt ervoor kiezen om meteen naar deze stap te gaan.

Het idee hier is om het grootste deel van de boutstomp uit te boren met een boor van goede kwaliteit. De boor moet bijna de diameter van de boutstomp hebben, maar niet zo groot. Er is ook een klein geleidingsgat nodig om het gecentreerd te houden. Dit kan het eerder geboorde Easy-Out-gat zijn of, als je hier net begint, een klein geboord gaatje dat voorgeboord is in het midden van de boutstomp.

Zodra de boutstomp is uitgeboord, zul je gebruik een draadsnijtap (ze zien eruit zoals hieronder afgebeeld) met een maat die past bij de bout en idealiter ook bij de schroefdraadmaat.

Houd er rekening mee dat threading tikt zijn ook extreem hard materiaal en kunnen afbreken als er te veel koppel op wordt uitgeoefend. Als het toch afbreekt, wordt verdere reparatie buitengewoon moeilijk. Het gebruik van een schroefdraad in deze reparatietoepassing vereist extra zorg, omdat tijdens het draadsnijden delen van de oude boutdraad loskomen en proberen de kraan vast te draaien. Om de kraan met succes te gebruiken, moet u hem op een bepaalde manier vastschroeven (een kwartslag of zo) en vervolgens een deel van een slag omkeren. Als er veel vuil wordt gemaakt, kan het nodig zijn om de kraan volledig te verwijderen om het gat schoon te maken en dan opnieuw te beginnen.

Houd er rekening mee dat dit tapproces geen perfecte nieuwe schroefdraad in de as achterlaat.In het beste geval zal de kraan proberen de originele schroefdraad te volgen en eenvoudig de resterende delen van de boutstomp verwijderen. In het ergste geval was het boren uit de boutstomp niet in het midden, komen de schroefdraden van de tap niet overeen met de boutstomp of probeert de tapbewerking een aantal nieuwe schroefdraadpaden in het gat te snijden. Mijn ervaring is dat het resultaat meestal nog steeds goed genoeg is om een nieuwe vervangende bout te accepteren, maar het kan zijn dat je op moet letten dat je hem niet te strak aandraait, anders kan hij eruit springen.

Er is altijd de mogelijkheid om boor alle oude boutstomp en schroefdraad in de schacht uit en draai de schacht vervolgens naar de volgende grotere bout.

Als het je eenmaal is gelukt om het gat opnieuw in te rijgen, kun je de as opnieuw smeren en het scharnierende stuk terugplaatsen. Houd de nieuwe bout in de gaten. Door het wrijven van het scharnierende deel op de sluitring heeft de bout de neiging om na verloop van tijd de bout los te draaien, zodat deze opnieuw moet worden vastgedraaid. Dit is de reden dat de originele bout in de eerste plaats een schroefdraadborgmiddel had. De schroefdraadborging is ook de reden dat de boutkop losdraaide toen u hem probeerde te verwijderen.

Opmerkingen

• De volgende eenvoudige uitleg heeft me 98% succes opgeleverd met het verwijderen van bouten. Het wordt geleverd met de juiste maat boren. De extractors zijn staven in plaats van kegels. Dit voorkomt dat het uiteinde van de bout zich uitspreidt, waardoor de extractie moeilijker wordt. Het gat kan zo diep worden geboord als je wilt en het gereedschap kan verder worden ingeslagen voor meer grip. testequipmentdepot.com/…
• @vini_i – Waarom grijpen de hengels in de geboorde gat? Zijn ze taps toelopend?
• De staven lopen niet taps toe, ze zijn geribbeld. Omdat ze niet taps toelopen, kunnen ze vrij ver worden ingereden om een betere grip te krijgen. De zeskantige dingen in de doos glijden over de staven zodat een sleutel kan worden gebruikt. De cilinders zijn gangbare boutmaten en helpen bij het centreren van de boor tijdens het boren.
• @vini_i – Bedankt voor de uitleg. Het was echt moeilijk om aan de foto te zien of ze glad of geribbeld waren.
• Lichte olie zoals 3-in-1 zou een betere keuze zijn dan WD-40. Dit laatste zal niet lang duren en kan kauwen.

Ik heb dit een paar keer gedaan. Ik heb twee methoden om dit te doen, afhankelijk van welke tools u al tot uw beschikking heeft en hoe waardevol de apparatuur is en hoeveel u zich kunt veroorloven om te vernietigen:

Methode1 :

Vereist een goede verwarmingsbron, zoals een propaan / butaan-fakkel of een brander (deze kan te heet worden), of een heteluchtpistool. (zoals een haardroger, maar veel krachtiger)

Maar je kunt proberen het op te warmen om de metalen uit te zetten, en het vervolgens laten afkoelen om de bout weer los te draaien.

Het zal ook helpen om een hamer te pakken en een paar keer op het gebied te slaan om het een beetje te “roeren”.

Ik raad deze methode niet aan, omdat het veel warmte en schokken overbrengt naar de omgeving. onderdelen. Geen goed idee, vooral niet als er lagers of andere componenten in de buurt van de vastzittende bout zijn.

Maar : Het lijkt erop dat er wat loctite op de bout is aangebracht (?). Als dat het geval is, zal het helpen om het zelfs een klein beetje op te warmen, alleen om de loctite-lijm los te maken.

Doe dit misschien zelfs naast methode 2

Methode 2 :

Dit vereist enige vaardigheid en moeilijk te verkrijgen gereedschap: je hebt een boormachine nodig, een tapset met de tappen in de tegenovergestelde richting van de bout en een bout die past de tappen lopen in tegengestelde richting.

1. Boor nieuwe tappen met tegengestelde draairichting in het midden van de bout.
2. Plaats een nieuwe bout in het midden van de oude bout.
3. Als je vastdraait, zal hij uiteindelijk de bodem bereiken, en als je doorgaat, zou de oude bout uiteindelijk los moeten komen.

Opmerkingen

• Overweeg ook om de richting van de thread te onderzoeken. Als er geen draadlijm is die verantwoordelijk is voor de breuk, kan het een linkse draad zijn. Het ' is moeilijk te bepalen aan de hand van de foto, maar het lijkt een gewone rechtse discussie te zijn, waardoor Lillers ' antwoord heel toepasselijk . Rode draadlijm is bijna permanent en heeft warmte nodig om vrij te komen.
• Warmte kan nodig zijn als locktite werd gebruikt, maar ' helpt het niet om het OP eruit te draaien. een bout zonder kop.
• Ik zie blauw schroefdraadborgmiddel, niet rood.