Moet ik afrasteringspalen in aarde, grind, steenslag of beton plaatsen?

Laatste zomer hebben we ons hek opnieuw opgebouwd met behulp van advies van The Fence Bible . Het advies was geweldig, en de aanwijzingen duidelijk. De auteur behandelde zowel betonnen als compacte vuil / rotsvoeten voor houten hekken. Ik zou het ten zeerste aanbevelen aan iedereen die voor de eerste keer een hek bouwt.

Beton loopt het risico dat het hout gaat rotten door waterophoping, maar dat kan worden verzacht met een goede afvoer. Vuilvoeten kunnen problematisch zijn als je hebt erg los vuil in je tuin. Vuil vereist veel werk met iets zwaars om het te verdichten; beton vereist mengen en omgaan met beton.

We hebben het onze in vuil / grind gezet en beseften dat dit precies de juiste keuze was toen ons hek werd geraakt door een auto 4 maanden nadat we het hadden gebouwd. De auto verbrijzelde twee 4×4-palen, een poort en verschillende rails, een derde paal werd van de grond getrokken en elke andere paal langs de ren schuinte ongeveer 5 graden, inclusief een 6×6 hoekpaal; 10 palen moesten in totaal worden gereset. Onze buurman (wiens hek ook werd geraakt) had betonnen voetstukken, die van de grond werden getrokken of enkele centimeters verschoven maar in de grond bleven. Zijn voetteksten moesten worden verwijderd en vervangen, en alle nieuwe palen waren nodig We moesten de beschadigde onderdelen vervangen (2 palen s, een poort en verschillende rails), maar we konden de anderen resetten. Als we beton hadden gehad, vermoed ik dat er meer zouden zijn gebroken, en we zouden niet gemakkelijk alles hebben kunnen resetten dat was gekanteld (als er minder zou zijn gekanteld, maar die energie moest ergens heen, vandaar de aanname dat er meer gebroken palen zijn).

Reacties

• Lijkt een vreemd argument om geen beton te gebruiken. Hoeveel autos zijn er sindsdien door je hek gereden?
• Geen behalve 1 bijna-fout op die post (waarvan ik ‘ m bewust ben). De andere plaats waar we vroeger werden geraakt, werd opgelost door een 6×6 op de hoek te plaatsen en betonnen straatstenen ongeveer 60 cm uit de basis. Laat ‘ s maar zeggen dat noch mijn buren, noch de lokale vuilniswagens hier goed rondrijden.
• Weet je, als een auto tegen mijn hek, dan betaalt de verzekering van de chauffeur ‘ voor de vervanging (en arbeid). Dus dit is niet een van mijn overwegingen bij het ontwerp.
• Mensen don ‘ t altijd stoppen en vertrekken verzekeren informeer wanneer ze uw eigendommen beschadigen.
• In welk geval uw eigen eigendomsverzekering deze moet dekken (minder eigen risico)

• Een paar centimeter grind.
• Plaats bericht.
• Waterpas, schietlood.
• Vul met beton.

Zorg ervoor dat het beton weg van de paal wordt gesorteerd, zodat het water wegloopt, dit is een belangrijke stap die veel mensen over het hoofd zien. Nu de tijd nemen om ervoor te zorgen dat het water van de paal af beweegt, bespaart u later tijd en geld als de palen niet vervangen hoeven te worden.

* Zorg er ook voor dat het beton eromheen boven de grond is .

Opmerkingen

• Iemand heeft het me verteld dat wanneer de paal in de winter droogt en krimpt, er water in het gat komt en het ‘ niet via de bodem wegloopt. Opmerkingen? Voeg je nog een paar centimeter grind toe na het plaatsen van de paal en voordat u beton toevoegt?
• Afhankelijk van uw grond- en hekconstructie, kunt u het beton mogelijk helemaal overslaan. bijv. Een paal- en railopstelling is licht van gewicht en heeft waarschijnlijk geen beton nodig om te behouden het is stevig. Sla het grind niet over ‘.Dit zorgt voor drainage om rotten te voorkomen.
• Een extra truc die ik ‘ heb gezien, is om de diameter van het gat aan de onderkant groter te maken, zodat het ‘ is meer een kegel. Dit helpt het beton op zijn plaats te blijven, aangezien het ‘ vuil het vasthoudt.
• Ik denk niet dat ‘ daar is een manier om te voorkomen dat water in dit geval het hout raakt, het ‘ s buiten en in de grond zal er water komen. Het grind op de bodem moet het grootste deel van het water weg laten lopen, en het egaliseren van het beton weg van de paal zou het meeste eruit moeten houden.
• Niet mee eens zijn of in ieder geval slechts één ding toevoegen – als het beton komt boven de grond, zorg ervoor dat dit gebeurt zonder een lip rond de bovenkant te vormen. Als de bovenkant uitpuilt en je leeft in een koud klimaat, zal de deinende ijskoude grond de betonnen lip vastgrijpen en omhoog trekken. IMO is beter op zoek om ervoor te zorgen dat het beton onder de grond is en glad aan de zijkanten.

Ik heb verloren ongeveer vijftien “betonnen” afrasteringspalen in een storm en merkten twee universele zaken op:

1. alle afgebroken palen braken af aan de grondlijn, net boven het beton

2. het verwijderen (trekken) van de nu nutteloze “ankers” is een beestachtige taak, maar eenmaal gedaan, is het een gemakkelijke manier om de palen opnieuw te doen en je omheiningen op precies dezelfde plaats te herstellen met geen nieuw graafwerk.

Ik haalde een touwtje van mijn overgebleven palen en liet nieuwe vier x vier (onbehandeld hout) vallen en stampte ze op hun plaats, met een beetje aarde , maar meestal zand. Maar voordat ik er aarde in gooide, heb ik de bodems van de palen “geverfd” met auto-afvoerolie.

Ik heb deze vervangende palen al meer dan een decennium en ik heb verloor geen palen bij daaropvolgende harde wind. Ik heb een paar palen opnieuw moeten aanstampen – het GROTE PLUS van de grond / zandverankeringsmethode i s dat de paal enigszins kan bewegen bij extreme wind, en dat de volledige energie van de wind NIET wordt toegepast op de afrastering / grondniveau-kruising waar een breuk het gemakkelijkst kan optreden.

Ik ben tevreden met deze methode – en voor eventuele vervangingen in de toekomst is het niet nodig om dat “honderd pond betonnen anker” te verwijderen, dat een echte rugbreker is. Ik geloof dat de “zandvulling” vocht van de paal afvoert en de afvoer gemakkelijk onder de onderkant van de paal laat zakken. Ik heb geen rot en geen breuk ervaren met deze geen concrete methode.

(Ik heb een statief gemaakt van gebroken palen met een langwerpige opwaartse beweging op een zeer grote houtdraadbout die in het nu is geboord. paal op grondniveau. Draai aanzienlijke druk op en plaats dan een zeer grote koevoet langs de zijkanten van het anker en wiebel rond de omtrek, indien nodig)

Ik werk al ongeveer 20 jaar in vastgoedbeheer. Ik krijg een andere kijk op vastgoedverbetering, want wat ik met mijn eigendommen doe, krijg ik 20 jaar later te zien.Ik heb in de loop der jaren veel hekken op mijn eigendommen geplaatst; toen ik net aan het leren was, legde ik hekken op met beton en heb sindsdien reparaties moeten uitvoeren en zelfs vervangen. Als uw afrastering van hout is, is één ding zeker: het zal uiteindelijk gaan rotten en moet worden gerepareerd of vervangen. Het kan ook worden beschadigd door vallende bomen met harde wind of zelfs autos die tegen uw hek botsen.

Als je beton gebruikt, is het nog steeds het vuil rond het beton dat de afrastering ondersteunt; je hebt zojuist 30 pond beton aan de onderkant toegevoegd. Als je grond een goede percolatie heeft en water kan wegzakken snel (zoals ik doe waar ik ben in Wisconsin) gebruik ik het grootste deel van de weg naar boven zand en ongeveer 4 – 6 centimeter aarde bovenop het zand. Ik merk dat mijn hekken voor de eerste keer wat wankel zijn jaar of zo, maar heb ook ontdekt dat de hekken die ik op deze manier heb geplaatst wat langer meegaan. Als het tijd is om het hek te repareren of te vervangen, kun je de paal van het hek trekken met een ketting en een off-road boerenkrik. ik moest bijvoorbeeld het betonnen zijpad in mijn tuin vervangen.Ik was in staat om twee hekpanelen te verwijderen en de paal tussendoor in 10 minuten uit te vijzelen en de cementtruck in mijn achtertuin te laten en vervolgens de paal te vervangen was net zo eenvoudig.

Als je grond hebt die niet goed sijpelt zoals klei, kun je beter beton gebruiken. Als je een materiaal zoals gr avel, zand of vuil om het gat in te vullen, elke keer dat het regent, zal er water in je gaten lopen, de holtes van je materiaal opvullen, daarin gaan staan en rotten versnellen.

De verandering in de manier waarop ik mijn omheiningen doe, werd me eigenlijk geleerd door Norm van This Old House en ik zou nooit meer beton gebruiken tenzij de grond het vereist.

• Graaf je gat tot een diepte die geschikt is voor de hoogte van de paal.
• Plaats een voorgegoten betonnen koek (blok). Het moet een paar centimeter dik zijn en kan vierkant of rond zijn, maar de ronde passen meestal gemakkelijker in het gat.
• Plaats je paal in het gat en vul het met vuil.

Reacties

• waarom het betonnen blok onder de paal? Klinkt als een uitgespreide voettekst … Hebben mensen echt problemen met het verdwijnen van hekken omdat de paal van het hek in de grond zakt?
• Nou, ik ‘ heb nog nooit gehoord van een verdwijning van een hek, maar de palen kunnen voldoende zinken om de panelen tussen de palen te beschadigen.
• @mac – gezien de variatie in bodemsamenstelling op de planeet, zou dat een ja zijn.

Ik heb altijd behandelde palen en gemalen grind gebruikt om afrasteringspalen te beveiligen. Ik graaf een beetje dieper en voeg misschien 15 cm grind toe om te helpen met de afvoer rond de onderkant van de paal. De paal wordt dan geplaatst met behulp van een rotsstaaf. Als het grind goed is samengedrukt, mag de paal nooit wankelen. Ik heb sommige hekken (met originele palen) staan nog steeds na 25 – 30 jaar. Ik wil erop wijzen dat ik heb opgemerkt dat elke omheining (in beton) binnen 5 tot 10 jaar is weggerot. Onthoud dat het beton helpt bij het onderhouden van de vocht rond het bos.

In Florida, waar in de meeste gebieden de “aarde” minstens half zand is, heel afrasteringslijnen zinken. (een buurman heeft een 91 cm grote afrastering die oorspronkelijk 42 inch lang was!) Betonvuller zinkt ook, maar langzamer. Een basis met een paar centimeter bredere omtrek is effectief, maar er is dan meer randvulling nodig .

Ik haal oude berichten eruit die de hele tijd met beton zijn gezet, en voor zover ik “m bezorgd zou ik zet de paal meteen weer in beton.

Het enige deel dat de paal rot is, is het deel dat in contact komt met de grond.

Ik zou alle delen van de paal die zitten in contact met het beton en alle delen die in de grond zitten; om dit te doen, moet je het beton ophopen met een helling die van de paal af leidt.

Schermers plaatsten vaak palen in de grond omdat ze de hekken sneller zouden kunnen plaatsen, maar deze palen hebben de neiging te rotten.

Een alternatief is om het uiteinde van de paal in plastic te wikkelen voordat u deze in het gat plaatst; dit helpt om het water buiten te houden en rot te voorkomen.

Boor het gat van de paal 91 cm, vul in met ongeveer 3 in grind, plaats paal, vul in met grindpakking hard om de 10-15 cm, 6 inch voor de bovenkant, plaats een 1-2ft schroot 2 x 4 horizontaal en schuin, wrijf terug & de moeite waard om een snijlijn te krijgen. Graaf dat gebied 15 cm naar beneden, hamer 2 x 4 naar beneden en boor vervolgens 2 x 3 inch dekschroeven in die de 2 x 4 & -paal verbinden. (Dit wordt keying genoemd), vul dan de rest met grind en pak het in.

De vorige eigenaar van onze huis set onbehandelde ceder palen in beton. Nu is ongeveer 1/3 ervan onderaan verrot en aan vervanging toe.Ik ben er zeker van dat ze nog steeds in orde zouden zijn als ze in aarde en grind hadden gestaan zodat het water kon weglopen. We hebben zojuist twee palen vervangen en in het betonnen gebied was het volledig verrot.

Gebruik een mix van fijngemaakt grind en aarde om het gat rond je nieuwe post te vullen – de grond elke 10-15 cm verdichtend terwijl je bezig bent.

Reacties

• Dit doet ‘ lijkt de vraag helemaal niet te beantwoorden
• hoewel dat er eigenlijk uitziet als een net product, ben ik het met Steven eens, dit geeft geen antwoord op de vraag
• Lees ons beleid inzake zelfpromotie .

Stalen palen verstevigd in Gabion-manden gevuld met steen en bedekt met zand en grind. Voor een solide afrastering zou ik een geïsoleerd product gebruiken voor geluid, impact, beveiliging, goed uiterlijk, thermische en vuurbestrijding.

Ik zal enkele 6X6s plaatsen als torens om een zipline te ondersteunen. Vorig jaar heb ik wat klampen op mijn oprit gezet om te gebruiken voor kabelbinders voor mijn bootluifel. Ik zal dezelfde techniek gebruiken met de palen. Ik graaf eerst het gat, zo diep als nodig; zet dan de paal en waterpas, leg er wat steenslag omheen om hem recht te houden; boor vervolgens gaten onder een hoek aan twee zijden van 90 graden van de paal en rij 3 voet lange stukken wapening door de grond, door de gaten en verder in de grond aan de andere kant van de paal; giet dan het beton. Op de oprit groef ik slechts 2 voet diepe gaten; kriskras door wapening in de grond in de gaten; heeft het beton gegoten en een lange, zware oogbout met verschillende grote ringen op afstand van elkaar met moeren aan het uiteinde van de bout in het beton ingebed. Nergens heen.

Opmerkingen

• Hoe diep is ” indien nodig “, alstublieft? Hoe ver boven / onder de grond plaatst u uw wapening? Ik vraag me af of de oogbout galv of roestvrij was.
• Sorry voor de vertraging bij het reageren, maar ik ‘ krijg geen e-mailwaarschuwingen voor reacties. Roestvrij staal; hoewel de gegalvaniseerde spanschroeven die er seizoensmatig aan vastzitten ook niet zijn geoxideerd. De wapening wordt volledig ondergronds en door de palen verzonken, waarbij de grond wordt gebruikt om de palen vast te houden. Ik heb nog niet bepaald hoe diep ik de palen zal laten zinken. Ik heb net een nieuwe manier bedacht om de palen van de zipline te voorspellen: met houten stutten in plaats van tuidraden. Dus ik mag ze maar een meter zinken. De 6X6s zijn er in 10 en 12, en 10 sunk 2 kan nog steeds korter zijn dan ik nodig heb, vanwege het hellende erf.
• Palen moeten minstens 1/3 van hun hoogte worden ingegraven. Een zes voet hoge paal moet minstens 60 cm onder de grond zijn – dus gebruiken typische hekken palen van acht voet.