Oorzaken en oplossingen van een lek in de nokkenafdichting

1. Omdat het moeilijk is om daar binnen te komen en de nokkenasafdichting te zien, ben ik sceptisch dat dit kan correct worden gediagnosticeerd zonder de auto uit elkaar te halen. Zou er een olielek kunnen zijn Is wat druppelen op een slang onder de linker kop) veroorzaakt door iets anders? Hoe moet ik dit lek zelfstandig diagnosticeren? Moet ik dit ergens anders brengen voor een andere mening?

Je kunt altijd naar een aparte monteur gaan voor een onafhankelijke mening. In feite zou ik het aanbevelen. Het is echter niet zo moeilijk om een diagnose te stellen. Het enige dat u hoeft te weten is waarnaar u op zoek bent, en in dit geval waar de olie vandaan komt. Als het lekt uit de voorklep (die de distributieriem bedekt) net onder waar het nokkenastandwiel zich bevindt, is het een vrij goede gok dat de afdichting lekt.

2. Ik begrijp dat een lekkende nokkenasafdichting de distributieriem kan beschadigen, wat kan leiden tot een catastrofale motorstoring en schade (zie dit bericht). Stel dat ik een lek van de nokkenasafdichting heb en de distributieriem, poelies, waterpomp en thermometer allemaal vies en olieachtig zijn, wat moet ik dan vervangen? Houd er rekening mee dat ik het distributiesysteem een jaar geleden heb vervangen (zie hierboven). als al deze componenten er niet vies / olieachtig uitzien?

Vervang de riem als hij lekt en er zit olie op de riem. Olie zal de riem aantasten en het is een onderdeel van uw auto dat u niet in gevaar wilt brengen. Aangezien distributieriemen het gemakkelijkst verkrijgbaar zijn als kits (die meestal niet veel duurder zijn dan de riem zelf), kunt u het beste alle dezelfde onderdelen vervangen, zodat u zeker bent van nog eens 60k probleemloze kilometers.

3. In het gedeelte over het verwijderen van de distributieriem van mijn reparatiehandleiding staat dat je de tandwielen van de nokkenas niet mag draaien nadat de distributieriem is verwijderd, anders worden de kleppen beschadigd. In het gedeelte van het nokkenastandwiel staat echter dat ik de distributieriem moet verwijderen voordat ik de bouten van het nokkenastandwiel losdraai, wat super riskant lijkt als ze niet moeten worden gedraaid. Heeft het geen zin om deze bouten los te draaien met de distributieriem aan, verwijder dan de TB en verwijder dan de tandwielen?

Ik denk dat ze dit zeggen, omdat je geen onnodige druk op je distributieriem legt (los en / of aan Als je aan het bent, wil je het tandwiel nog steeds niet draaien. U moet de nok op zijn plaats vergrendelen en vervolgens de bout voor het tandwiel losdraaien.

4. Ik ben een amateur, maar enthousiaste automonteur (en fietsen!), maar ik heb nog nooit een motor gedaan werk. Ik had geen probleem met het vervangen van de achterste veerpoot en het vervangen van twee vooras – beide zijn relatief gemakkelijk voor mijn auto. Wie van jullie heeft vertrouwen in mij? Wat kan er misgaan waar ik op moet letten? Moet ik enig gespecialiseerd gereedschap? Ik heb een kleine en een grote momentsleutel en veel doppen. Geen persluchtgereedschap. Ik hoop een ramp met verroeste onderdelen te voorkomen, aangezien het hele ding 1 jaar geleden uit elkaar is gehaald en weer in elkaar is gezet.

Ik “ga je niet vertellen wat je moet doen, maar het behoeft geen betoog dat dit geen taak is voor niet-ingewijden. Er zijn veel valstrikken. De belangrijkste is het afstemmen van je cam-timing. Je zei het niet, maar ik geloof dat je motor vier nokkenassen heeft die met de kruk meegaan. Als je dit niet goed doet, heb je jezelf waarschijnlijk een motor gekost. Als dit iets is dat je viel moet je doen, laat dan een competente vriend komen helpen / kijken om er zeker van te zijn dat je de dingen goed doet. Je kunt enkele van de videos op YouTube bekijken, die misschien van pas kunnen komen.

OPMERKING: ik heb zojuist online gekeken naar de engine die je waarschijnlijk hebt. Afhankelijk van welke het is (2.0TC, 2.5 of 2.5TC), kan het 2 of 4 nokken hebben. Als dit er een is met 4 nokken, geloof ik dat het nokkenfasers heeft (gebruikt in variabele kleptiming). Als dit het geval is, zou ik U ZEER AANBEVELEN HET NIET ZELF TE DOEN . Er zijn gewoon te veel variabelen om te proberen u te vertellen dat u ze moet vermijden terwijl u het werk doet en het weer samenvoegt.

5. Moet ik mijn radiator verwijderen voor deze klus? Hoe zit het met het aftappen van de olie? Tap de koelvloeistof af?

Voor het grootste deel nee.

Opmerkingen

• De Subaru Impreza Outback Sport uit 2004 heeft een EJ251-motor, die SOHC is, dus slechts twee nokken.

Antwoorden na reparatie op

1. Op mijn SOHC-model is er een distributieriemafdekking aan de linkerkant die kan worden verwijderd zonder andere componenten te verwijderen, je kunt dus gemakkelijk het nokkenastandwiel bekijken en met een zaklamp kun je terug kijken naar de afdichting. Het tandwiel zit zeker in de weg (en kan op dit punt zeker niet worden verwijderd), maar je kunt wel door de grote gaten erin kijken. Om de hele afdichting te zien, kunt u een grote dopsleutel (22 mm) gebruiken om de motor (met de klok mee) te draaien vanaf de krukaspoelie, waardoor de gaten worden verplaatst. Ik heb deze procedure nooit gedaan, maar ik denk dat het goed te doen is.

2. Het publiek zegt ja, je moet de riem in ieder geval vervangen. Het is logisch om de loopwielen, tandwielen en spanrol te controleren en waterpomp op schade, of vervang gewoon de hele montage. Zie bovenstaande opmerking, mijn lek heeft de distributieriem helemaal niet verontreinigd!

3. Dit is geen probleem op de SOHC-modellen. Mijn linkertandwiel bleef maar een hoop draaien, omdat het erg hinderlijk veerbelast is en moet worden teruggebracht naar de juiste positie als het uit zijn plaats wordt geslagen. In ieder geval werkte de truc om de oude distributieriem om de nok- en krukastandwielen te wikkelen en vast te zetten met twee bankschroeftangen heel goed, maar ik zou deze riem niet hergebruiken. Het is het beste om een oude riem bij de hand te hebben (neem van autoshop) voor het geval je besluit de riem niet te vervangen (wat ik zou hebben gedaan).

4. Dit werk was echt niet zo erg, en ik benadruk dat Ik ben echt een liefhebber – het kostte me ongeveer 6 uur, en ik ging opzettelijk langzaam. De harde onderdelen waren 1) het verwijderen van de nok- en krukasafdichtingen, en 2) het installeren van de laatste timingcomponenten. Mijn truc voor het verwijderen van de afdichtingen was om er kleine gaatjes in te boren (ze zijn van rubber op metaal) om hun fysieke integriteit in gevaar te brengen, waardoor ik ze met een schroevendraaier kon verpletteren en eruit kon trekken. Er is veel ruimte achter de afdichtingen, dus u loopt niet echt het risico het motorblok te beschadigen – ga gewoon niet te diep en zorg ervoor dat u niet wegglijdt en de afdichtingsvlakken gutst. Voor de montage van de distributieriem , Ik had een vriend die hielp om het systeem wat speling te geven door op de riem te drukken.

5. Verwijder de bovenste radiatorslang, verwijder de radiatorventilatoren en verwijder de overloop koelvloeistofreservoir. Er is genoeg ruimte voor deze klus zonder de radiator te verwijderen. Als je de waterpomp of thermostaat gaat vervangen, kun je net zo goed de radiator verwijderen voor meer luxe ruimte, aangezien je het systeem toch leeg laat lopen. Dit is vooral handig als u van plan bent in de afdichtingen te boren.Ik raad ook aan om de voorkant van de auto een klein beetje op te tillen zodat je 1) je daar makkelijk af en toe onder kunt komen (bv. Om ventilatoren los te koppelen), en 2) zodat er geen koelvloeistof uit de motor druppelt terwijl je ” werken, wat er uiteindelijk voor zorgt dat er rook uit de motor komt wanneer je hem weer start, je helemaal in paniek raakt, omdat het lijkt alsof het uit de distributieriemkap komt.

Opmerkingen

• Het boren van een gat in het oude zegel is geen goede manier om te gaan, aangezien je veel kleine metalen scherven hebt die later schade kunnen veroorzaken, zo niet volledig opgeruimd. Gebruik een kleine / dunne schroevendraaier en prik een gat rechtstreeks in het metalen deel van de verzegeling, en wrik het vervolgens met de schroevendraaier uit het gat dat u zojuist hebt gemaakt. Veel gemakkelijker en schoner. De reden dat de nok ” veerbelast ” is, is omdat de noklus in de ene of de andere richting wordt gedrukt terwijl deze wordt ingedrukt op de klep / klepveer. De klepveer zorgt ervoor dat de nok overklokt.
• klinkt als een eerlijke zorg over boren, hoewel de Haynes-handleiding deze benadering suggereert.

Een tip uit ervaring:

Gebruik de OEM-nokkenasafdichtingen van Subaru. Ik heb meerdere distributieriemklussen gezien waarbij aftermarket-afdichtingen lekten, soms onmiddellijk. Eén auto doorliep twee sets aftermarket voordat de Subaru-afdichtingen het probleem oplosten.

De timing in deze auto is bijzonder uitdagend om te doen, er is geen reden om te gokken met goedkope afdichtingen. Voor vitale motoronderdelen koop ik altijd OEM.

Opmerkingen

• Ik realiseer me dat dit bericht oud is, maar naarmate deze autos ouder worden en dit vaker voorkomt, hoop ik dat het in de toekomst iemand helpt.
• Koop zeker OEM-afdichtingen had 2 aftermarket-exemplaren lek onmiddellijk na installatie