Wat zorgt ervoor dat remmen pulseren direct nadat de rotor en het remblok zijn vervangen?

Paul, ik zou graag je moet die remmen weer openen en de rotoren heel zorgvuldig onderzoeken. Ik heb net een gesprek beëindigd met een kerel die dezelfde symptomen heeft beschreven als de uwe. Ik liep hem door een reeks stappen voor probleemoplossing totdat ik er uiteindelijk bijna van overtuigd was dat hij een gebarsten homokineet had en dat hij een as moest vervangen toen hij plotseling een fijne haarlijn in een van zijn rotoren ontdekte. Het was bijna niet op te sporen, maar hij heeft de rotor vervangen en alles is nu weer in orde.

EDIT: tussen haakjes … welk merk remblokken heb je gebruikt? Sommige fabrikanten raden TEGEN elke bed-in of polijstprocedure aan.

Opmerkingen

• Sorry, @TDHofstetter, ik heb je bericht de eerste keer verkeerd gelezen. Ik heb dit als het antwoord gemarkeerd omdat ik geloof dat er een fabricageprobleem was met de remblokken of rotoren. Nadat ik alle componenten had verwijderd, kon ik niets verkeerds vinden, zelfs de koppels controleren terwijl ik verwijderde. Autozone accepteerde beide rotors en alle pads en wisselde zonder vragen. Ik ‘ ben 200 mijl op de nieuwe rotoren en blokken geweest en alles werkt perfect. Ik heb uw antwoord gemarkeerd als het antwoord, aangezien u de eerste was die een fabricageprobleem voorstelde.

Ik heb talloze remwerkzaamheden gedaan in de winkel waar ik heb gewerkt; zonder de auto te horen / zien, zijn hier enkele dingen die lawaai / pulserend geluid kunnen veroorzaken:

• Niet-gepolijste remmen – zoals anderen al hebben gezegd nadat je nieuwe remblokken en remschijven op een auto hebt aangebracht, moet je ze” inrijden “. Ik werkte in een winkel een tijdje en we hebben niet altijd alles volgens het boekje gedaan, maar als we nieuwe remblokken en rotors op een auto aanbrachten, namen we wat schuurpapier mee naar de remblokken en rotors, we zouden het opruwen noemen. neem de auto een stukje voor een proefrit en maak een snelheid van 20-30 mph en trap dan ongeveer 10-20 keer op de rem met “meer dan normale” kracht, afhankelijk van hoeveel haast ik me had.

• Afgeslagen wielgewicht wanneer de band afnemen; het gebeurt. Ik vermoed dat dit het geval zou zijn als het pulserende gevoel alleen bij bepaalde snelheden optreedt en niet bij andere, maar het zou geen harde geluiden verklaren.

• Er is iets verstrikt geraakt in het wiel . Ik heb dit met mijn eigen auto meegemaakt. Een stok of steen raakt op de juiste plek vast en het klinkt alsof mijn auto iets metaaligs en krassends SCHREEUWT. Door het stuur eraf te halen en het object te verwijderen is dit in het verleden verholpen (soms ook onregelmatig rijden).

• Imperfecte / kromgetrokken rotor – soms kun je een slechte rotor krijgen. U kunt de rotoren meten met een micrometer .

• Rotor zit niet goed op naaf . Toen je de oude rotor verwijderde, nam je dan een staalborstel naar de naaf om er zeker van te zijn dat je vuil / roest verwijdert, zodat de nieuwe rotor (en) mooi vlak op de naaf zitten?

• Het “zijn niet je nieuwe remmen , het is je achterkant of iets anders zoals een naaf, lager of homokineet (ik zou denken dat het een van die drie was, omdat ze vaak geluid maken bij alle snelheden).

Onthoud ook dat alleen omdat je net hebt geremd, het betekent niet 100% dat dit een remgerelateerd probleem is.Ik heb banden op autos gerepareerd en de klant had een klacht omdat zijn waterpomp ging zodra hij thuiskwam, dus het moet iets zijn geweest dat ik deed … soms is het gewoon toeval (maar in dit geval is het een goede reparatie gerelateerd).

Reacties

• ” Het ‘ s niet je nieuwe remmen ” – goed punt. Het is waarschijnlijk zijn de nieuwe remmen, maar volledigheid vereist dat we de mogelijkheid overwegen dat er toevallig iets is gebeurd.

De mythe (Of, hoe geef je klanten de schuld voor slechte remtaken, aangezien het meestal even duurt voordat de problemen zich voordoen)

Wat wordt doorgegeven als een “kromgetrokken rotor”, en de schuld van de gebruiker die door een plas loopt na het verhitten van de remmen, is een mythe.

Het trillende gevoel dat van de remmen komt, is meestal te wijten aan een ongelijkmatige opbouw van wrijvingsmateriaal op de rotor. Deze overdracht van remblok naar rotor zou moeten gebeuren, inderdaad, het zorgt ervoor dat de remmen beter werken, daarom werken de remmen beter na het inrijden. Als het echter ongelijkmatig gebeurt, geeft het een trillend of trillend gevoel. Waarom bouwt het ongelijk op?

Er zijn vier belangrijke redenen voor ongelijkmatige wrijvingsopbouw op rotoren:

1. Rotoren hadden een ongelijkmatige dikte toen ze nieuw waren. Opbouw vindt plaats op de dikke plekken.

2. Rotoren waren excentrisch toen ze nieuw waren of zoals ze waren geïnstalleerd. Opbouw vindt plaats op de hoge punten.

3. Ongelijkmatige aangrijping van de blokken. Pads geïnstalleerd niet parallel aan de rotor, of ongelijk in elkaar grijpend vanwege ruwe, niet-gesmeerde oppervlakken.

4. Onjuiste inbraak (ook bekend als “bedding”). Meestal houdt dit in dat de remmen worden opgewarmd, vervolgens hard tot stilstand komen en de remmen hard laten staan. Dit zet een “pad-afdruk” op een deel van de rotor, die meer pad-materiaal zal blijven opvangen en zich ophoopt.

In alle gevallen is het de ongelijke wrijving aangezien de rotor draait dat het slingergevoel veroorzaakt, niet een “kromgetrokken rotor”.

Sinds ik dit alles heb geleerd, doe ik het volgende en heb ik alle remtrillingen in mijn persoonlijke vloot geëlimineerd.

Remschudden voorkomen

1. Controle van alle rotorbreedte op 8 plaatsen rond de schijf met een micrometer. Dikte-excentriciteit moet nul zijn, moet kleiner zijn dan .0015 “.

2. Controleer alle installaties met een meetklok op uitloop. Draai de rotor met indicator onder een hoek van 90 graden op het rotorvlak nabij de buitenrand. De slingering moet nul zijn, moet kleiner zijn dan .004 “, hoe minder hoe beter.

3. Reinig de achterkant van het remblok, de zuiger en de remklauw. Vervang de vulplaatjes. Correcte en volledige smering van alle metalen -op metalen contactpunten. Ik gebruik Sil-Glyde, maar er zijn andere speciaal gemaakte smeermiddelen die zullen werken. Hierdoor kunnen de remblokken schuiven in plaats van kantelen, en wordt er een gelijkmatige contactdruk over de pad verkregen.

4. Laat tijdens het inlopen de hydraulische remmen niet aan na een harde stop op verwarmde remmen. Uitloop, gebruik de handrem voor de laatste stop, wat er ook voor nodig is. (Het zijn de voorste rotoren die al het werk doen en warmte het meest).

Geloof mijn woord niet, luister naar de expert, hier: http://www.stoptech.com/technical-support/technical-white-papers/-warped-brake-disc-and-other-myths

Reacties

• Bedankt. Elke keer als ik dit vertel, word ik bespot, dus ben ik ‘ gestopt. Het ‘ komt vrij zelden voor dat een voertuig met vier wielen daadwerkelijk een kromgetrokken schijf heeft.

Zeer waarschijnlijk heb je je remmen niet correct gelezen. Als je dit van Centric Parts , je komt er precies achter waar ik het over heb. Het specifieke deel waar ik het over heb, is het deel op een gelijkmatige overdrachtslaag:

Let op de nadruk op het woord zelfs , aangezien ongelijkmatige afzettingen op het rotoroppervlak de nummer één en bijna exclusieve oorzaak zijn van trillingen of trillingen van de remmen.

Onjuiste plaatsing van uw remmen na vervanging kan de problemen veroorzaken waar u het over hebt.

Om dit op te lossen, moet u uw remschijven eraf halen en ze opnieuw gepolijst. Ik geloof dat je de remblokken opnieuw kunt gebruiken, zorg ervoor dat je deze keer de volgorde van het beddengoed goed doorloopt en het zou je problemen moeten oplossen. Hier is een andere thread waarin we het hadden over de juiste manier van remmen. Zorg ervoor dat je mijn hele bericht leest, want er is een toevoeging over beddengoed die ik plaats in een bewerking.

Opmerkingen

• Ik ben vergeten te vermelden in de vraag dat ik de fabrieksonderhouds- en reparatiehandleiding ‘ s rempolijstprocedure had gevolgd.
• Ik ben het ook eens met Paulster ‘ s diagnose. Misschien heb je de remklauwen slecht teruggeplaatst, zodat er een permanente (lage) wrijving is zonder remmen, dat kan ook een andere hoofdoorzaak zijn.

Dit symptoom is een klassieker voor wielmoeren die tijdens het rijden loskomen. Wanneer wielmoeren losraken, trilt het wiel en na een tijdje, als andere nokken op dat wiel losraken, wordt u doodsbang. Controleer alle wielen op losse nokken, want het is moeilijk om de juiste velg te identificeren met de losse nokken.

Helaas weet ik dit uit ervaring.

Ik kan het niet met zekerheid zeggen zonder een foto, maar in veel gevallen is het roest op de naaf. Veel rotors hebben een extra gat in de rotor. Dit zit meestal tussen twee van de tapeinden. Ik weet niet zeker waarom het er is, misschien om de rotor in balans te houden of om te helpen bij het bewerkingsproces. Wat kan gebeuren is dat er een kleine hoeveelheid roest wordt gevormd op de naafflens. wordt niet verwijderd of de nieuwe rotor is op de roestplek gemonteerd (het extra gat in de nieuwe rotor stelt de roestplek niet bloot) de rotor zal niet plat op de naaf zitten. Wanneer de wielmoeren worden aangedraaid, zal de rotor verdraaien, waardoor in pedaalpulsatie. Misschien heb je geluk en kun je de rotor verplaatsen om de roest bloot te leggen of gewoon de roest verwijderen en het probleem verhelpen.

Ik weet niet of je er ooit achter bent gekomen wat het probleem was, maar ik zal je mijn verhaal vertellen. Ik heb een Ford Ranger 2wd uit 2003. Ik had 10 jaar lang een pulserend remprobleem in mijn voorste schijfremmen totdat ik eindelijk het probleem doorhad. Ik kocht de truck nieuw en het probleem begon binnen de eerste 5K – 10K mijl. repareer de pulsatie & wiel wiebelen, ik heb de schijven elke keer 3 keer vervangen door nieuwe lagers, afdichtingen en blokken. Ik ontlucht alle 4 de remmen meerdere keren. Ik heb de parkeerrem gecontroleerd, achter rem en het ABS. Het ABS kan worden losgekoppeld om eenvoudig te controleren of dit het probleem is. Ik heb het aanhaalmoment gecontroleerd en de remblokken goed vastgemaakt op 2 verschillende typen remblokken (keramiek en semi-metaal). Ik heb ook de voorvering gecontroleerd en sturen. GEEN van deze loste het probleem op. En hoe vaak ik ook te horen kreeg dat de rotors WARPED waren, of ik deed iets verkeerds door een expert, niets loste het probleem op. luding om de rotoren te vervangen.

Toen ik in 2011 probeerde het probleem opnieuw op te lossen, heb ik alleen de remblokken vervangen door halfmetalen, aangezien alle eerdere remblokken die ik probeerde van keramiek waren (ik zat nog op mijn tweede nieuwe set remschijven) . Ik besloot de schuifpennen van de remklauw in te smeren met remklauwsmeer. De pennen waren goed gesmeerd en gleden mooi toen ik klaar was. Dus, snel vooruit naar een paar dagen en het probleem kwam terug. Ik dacht er niets aan tot Ik besloot een jaar later voor de derde keer de rotors en pads weer te vervangen. Na het vervangen van de remblokken en de rotor aan de passagierszijde, was ik bijna klaar met de bestuurderszijde toen ik toevallig de schuifpennen van de remklauw controleerde voordat ik de remblokken installeerde. Ik dacht dat ik er geen moeite mee hoefde te doen zoals ik ze net een jaar eerder had ingevet. Tot mijn verbazing wilde de bovenste pin NIET BEWEGEN … De onderste pin gleed er geen probleem uit, maar de bovenste had nogal wat kracht nodig om te verwijderen. (ik denk dat ik een tang heb gebruikt Toen ik naar de twee pinnen keek, was het enige waarneembare verschil de rubberen kraag (of laars) die in een brede groef in de bovenste pin zat. Ik keek toen naar het kussen en merkte dat het kussen ongelijk was gedragen … Het begon allemaal samen te komen!

Volgens de handleiding werd een speciaal smeermiddel gebruikt op de schuifpennen van de remklauw. Ze raden aan om het niet te verwijderen omdat er op dat moment geen vervanging voor het vet was, maar ik denk dat het gewoon een goed vet op siliconenbasis is. Hoe dan ook, ik probeerde siliconenvet te gebruiken en zelfs een nieuwe rubberen kraag te maken om in te brengen. Ik besloot uiteindelijk om gewoon de STOMME RUBBEREN KRAAG te verwijderen! Ik zou naar de lokale Autozone gaan en een nieuwe set schuifpennen pakken en dezelfde stevige pen gebruiken zonder de groef voor zowel de bovenste als de onderste. Maar ik besefte dat dit niet nodig was. De groef in de pin zit goed in de schuifbehuizing.Het afschuifvlak van de pen heeft voor beide pennen de grootste diameter. Het verwijderen van de laars heeft geen invloed op de sterkte of veiligheid. In feite geloof ik dat de laars alleen bedoeld is om lawaai en trillingen te verminderen (is niet zo ironisch). Trouwens, voor degenen die gaan zeggen dat het verwijderen van de laars onveilig is, vertel me alsjeblieft hoe. Ik ben toevallig een mechanisch ingenieur, dus voel je vrij om technisch te worden.

Dus ik realiseerde me dat mijn voertuig waarschijnlijk heel weinig smeermiddel uit de fabriek had, of dat er vocht in de behuizing van de schuifpen van de remklauw binnendrong en de rubberen kraag deed opzwellen (of beide) . Wanneer u voor het eerst met het voertuig rijdt, is alles koud, maar zodra er warmte door de remmen wordt gepompt, zet alles uit waardoor het probleem erger wordt. Door de zwelling raakt de pin aan die kant van de remklauw, waardoor het remblok ongelijkmatig wordt ingedrukt , wat op zijn beurt de pulsatie veroorzaakt. Toen ik uiteindelijk besloot om de eerste keer wat remklauwglijvet aan te brengen, maakte dit het probleem nog erger omdat de rubberen kraag een vet nodig heeft dat het niet doet zwellen. mijn laatste rondje met de pads en rotors dat ik dit ontdekte en r verwijderde de rubberen kraag van de schuifpennen, één aan elke kant. Ik heb sindsdien in drie jaar geen probleem meer gehad. Ik vind het heerlijk om met mijn truck te rijden zonder pulserende remmen!

Ik kan je niet vertellen of dit het probleem van je voertuig is, omdat je misschien niet de rubberen kraag hebt. Zo niet, dan is het beste wat je hiermee kunt doen je controleert de schuifpennen. Maar als je de rubberen kraag hebt, raad ik je ten zeerste aan om dit te controleren, omdat het heel eenvoudig en goedkoop te repareren is. En je kunt het controleren door de rubberen kraag te verwijderen en gratis te proberen. Het is gewoon zo gebeurt dat ik ook een Infiniti I35 heb. Toen ik de vorige keer mijn remblokken vervangde, besloot ik de schuifpennen van de remklauw erop te smeren. Een van de pennen aan elke kant had ook deze verdomde rubberen kraag! Hoewel ik er nooit een probleem mee had de remmen op de Infiniti, ik heb de halsband toch ingeblikt. Heb ook nog nooit een probleem gehad met de I35.

Veel succes.

dus ik neig naar óf een ‘ongeveer’ slechte wiellager / -bus, of je hebt de rotoren niet geschrobd na het vervangen. Men heeft gehoord dat de antiroestlaag die erop komt, dit soort problemen veroorzaakt.

Mijn remmen pulseerden en cruise werkte een paar keer op 95 Silverado remkrachtversterker gerepareerd pulserend vervangen remlichtschakelaar bij rem pedaal met deze vaste cruise control

Iemand heeft waarschijnlijk geen goede uitlooptest gedaan voordat ze alles in elkaar hebben gezet na de nieuwe rotoren Een laterale uitlooptest is nodig bij het plaatsen van nieuwe rotoren op een voertuig omdat het nieuwe oppervlak van de rotor niet nauwelijks overeenkomt met het oppervlak van de oude naaf, of de nieuwe naaf trouwens vanwege de fabricage. (Fabricagetoleranties en dergelijke) Controleer altijd de laterale uitloop, u kunt dit met het oog doen. Het is vrij gemakkelijk om de “wiebeling” te zien als je een soort stilstaand voorwerp hebt nabij het uiteinde van de schijf. (Houd de schijf vast met een paar wielmoeren en draai de bouten voor de remklauwbeugel handvast zonder de remklauw, dit is handig hier) het is een beetje een proces, maar het zal werken. Een micrometer met schaalverdeling op een magnetische voet werkt het beste. Alles van 0.0 tot .100 is ideaal, .250 zou niet zo goed zijn voor vrijwel elke toepassing.